Poprawna brama garażowa
Wybór bram garażowych jest ogromny, ale nie oznacza to wcale, że każda brama będzie działała bez zarzutu. Nawet najlepsza może zawieść, gdy zostanie popełniony błąd podczas pomiarów, wyboru czy montażu.
Autor: archiwum muratordom
Dokładne wypoziomowanie prowadnic bramy sprzyja jej bezawaryjnej pracy. Wszelkie korekty należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie zwichrować prowadnic
Aby działała jak należy, przed kupnem trzeba wiedzieć, jakie ma mieć wymiary, kolor, a także zdecydować, jaki sposób otwierania będzie najkorzystniejszy, czy potrzebna będzie ocieplona itp. Od wszystkich tych decyzji zależy powodzenie przedsięwzięcia. Bardzo duży udział w sukcesie ma również montaż – najlepiej przeprowadzony przez wykwalifikowaną ekipę poleconą przez producenta.
Bezproblemowe otwieranie
Bramy rolowana i segmentowa nigdy nie staną się przyczyną kłopotów z brakiem miejsca na zewnątrz garażu do ich otwierania. Pozostałe typy bram, jeśli nie zostały z rozmysłem dopasowane do konkretnych warunków, mogą znacznie utrudnić życie kierowcy. Brama rozwieralna nie nadaje się tam, gdzie wjazd do garażu prowadzi wprost z ulicy – trudno sobie wyobrazić, by otwarcie dwóch skrzydeł (nawet jeśli mają napęd) zajęło przysłowiową sekundę, samochód w tym czasie blokuje ruch na jezdni, a skrzydła – na chodniku... Równie ryzykowne jest instalowanie takiej bramy, gdy garaż dzieli od bramy wjazdowej odległość zbliżona do szerokości skrzydła – wszystkie manipulacje skrzydłami będą wymagały przeciskania się lub otwierania bramy wjazdowej. Taka brama zabiera również cenne centymetry (ościeżnica, zawiasy), gdy wjazd jest wąski. Znacznie utrudnia to manewrowanie autem. Jeśli samochód ma się zmieścić na posesji przed otwartą bramą rozwieralną, mogą sobie na nią pozwolić tylko mieszkańcy domów położonych z dala od ulicy (8-10 m). Podobne, choć mniej uciążliwe problemy może sprawiać brama uchylna. Aby ją swobodnie otworzyć, potrzeba przed nią około 100 cm wolnej przestrzeni (50 cm to minimum pozwalające w ogóle ją otworzyć), co jest kłopotliwe w przypadku wjazdu do garażu wprost z ulicy, a także wtedy, gdy między bramą wjazdową a garażową jest mało miejsca – oznacza to, że podczas otwierania bramy garażowej brama wjazdowa musi być otwarta.
Autor: archiwum muratordom
Dokładne wypoziomowanie prowadnic bramy sprzyja jej bezawaryjnej pracy. Wszelkie korekty należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie zwichrować prowadnic
Ważne też, gdzie
Kłopotami może również zaowocować niewłaściwe mocowanie bramy w otworze wjazdowym. Istotne znaczenie ma wybór miejsca i sposobu mocowania odpowiedniego do konstrukcji ścian. W świetle otworu mocuje się bramy uchylne lub dwuskrzydłowe, a we wnętrzu garażu, za otworem – segmentowe i rolowane. Kotwy mocujące trzeba dopasować do materiału, z którego są zbudowane ściany garażu. Gdy jest to cegła pełna lub beton, wystarczą zwykłe kołki rozporowe, do ścian z pustaków lub betonu komórkowego konieczne jest zastosowanie specjalnych kołków. Użycie nieodpowiednich mocowań może skutkować przemieszczaniem się ościeżnicy bramy w ościeżu (pod wpływem obciążeń dynamicznych), a co za tym idzie – nieszczelnościami, złym działaniem bramy, tarciem elementów itp. Oprócz dostosowania sposobu mocowania do materiału ścian ważne jest też miejsce mocowania bramy względem grubości ściany. Dotyczy to zwłaszcza garaży ogrzewanych. W ścianach jednowarstwowych bramę montuje się w połowie ich grubości. W przypadku ścian dwuwarstwowych ościeżnica bramy musi być zamocowana w świetle otworu jak najbliżej warstwy ociepleniowej, co pozwala na zminimalizowanie strat ciepła. W ścianach trójwarstwowych bramę powinno się zamontować w linii ocieplenia. Taki montaż zapobiega ucieczce ciepła z domu. W przypadku wolno stojących i nieogrzewanych garaży miejsce montażu w grubości ściany nie ma takiego znaczenia.
Sposób montażu bramy
Autor: archiwum muratordom
Brama zamontowana w świetle otworu wjazdowego
Nie na surowo
Bramy garażowej nie montuje się w garażu w stanie surowym. Oprócz zaleceń technicznych przemawiają za tym względy bezpieczeństwa – pozostawiona w niezamieszkanym domu brama łatwo może się stać łupem złodziei. Techniczne wskazania do montażu bramy uchylnej są następujące: ściany garażu muszą być wykończone, nie dotyczy to jednak podłogi, zaś glify (wewnętrzne powierzchnie otworu wjazdowego) nie powinny być otynkowane. Wykończenie ścian pozwala uniknąć zniszczenia bramy oraz czynników, które mogą utrudnić jej działanie (zachlapanie, ubrudzenie prowadnic). Ponieważ próg bramy uchylnej powinien być zabetonowany wewnątrz pomieszczenia, posadzkę należy wykonać już po zamontowaniu bramy. Dopiero wtedy powinno się również układać nawierzchnię przed garażem. Odwrócenie kolejności prac spowoduje konieczność kucia betonu w garażu po to, by umieścić w posadzce próg.
Bramy segmentowe należy montować w garażu z wykończonymi ścianami i posadzką. Nie ma problemu z dostosowaniem wysokości takiej bramy do wielkości otworu, bo może ona mieć regulowaną przesłonę dolną służącą do wypełnienia wolnej przestrzeni między podłożem a bramą. Można przesłonić nią szparę mającą od 1 do 10 cm szerokości. Bramy segmentowe można również kupić na zamówienie na każdy wymiar – są one idealnie dopasowane do wymiaru otworu.
Podobne wymagania ma brama rolowana – także przed jej montażem ściany i posadzka garażu powinny być wykończone. Unika się wtedy niebezpieczeństwa zabrudzenia czy wręcz zniszczenia samej bramy i jej mechanizmu zwijającego.
WIDEO: System sterowania bramą garażową
Trzymać pion i poziom
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na sposób działania bramy, a tym samym na jej żywotność, jest staranny montaż nie tylko ościeżnicy, ale także prowadnic. Ich prawidłowe wypoziomowanie sprawia, że brama porusza się w nich lekko. Dlatego podczas montażu ekipa musi szczególnie starannie sprawdzić, czy trzymają poziom. Korygowanie ustawienia prowadnic trzeba przeprowadzać za pomocą kątowników i uchwytów montażowych – dokręcając wszystko ostrożnie, by uniknąć odkształcenia się profili. Ważne jest przestrzeganie zaleceń montażowych dotyczących liczby punktów, w których prowadnice pionowe mają być przymocowane do ściany. Musi ich być nie mniej niż cztery (w prowadnicach są przygotowane otwory) – dopiero ta liczba powoduje w miarę równomierne rozkładanie się obciążeń dynamicznych i zapobiega odkształceniom prowadnic pod wpływem ruchu i ciężaru bramy. Podobnie rzecz się ma z prowadnicami podsufitowymi – każda musi być zamocowana do sufitu w co najmniej dwóch punktach. Poza tym, trzeba wtedy właściwie dobrać rodzaj kotew – inne stosuje się do stropów gęstożebrowych (kołki typu parasol), inne do betonu (kołki stalowe), a inne do pustaków (kotwy skrzydełkowe). Niewłaściwy dobór sposobu mocowania może skutkować powstaniem luzów spowodowanych przez ruchy bramy.
W ich efekcie brama może się źle poruszać na prowadnicach i powodować ich odkształcenie. Wszystko to prowadzi do zacinania się bramy. Ostatnim, ale wcale nie mało ważnym zabiegiem, jest wyregulowanie sprężyn wspomagających otwieranie i zamykanie bramy. Muszą być tak naciągnięte, by do otwarcia bramy nie trzeba było używać dużej siły, jednak nie za mocno, by lekko pchnięta brama nie uderzała o odbojniki. O dobrej regulacji sprężyn świadczy to, że skrzydło bramy otwarte do połowy nie opada.
