Zrób to sam: obudowa kominka w 14 krokach
Obudowa kominka to kluczowa kwestia dla wyglądu każdego wnętrza. To od niej zależeć będzie ostateczny efekt całego pomieszczenia. Na szczęście dzięki płytom gipsowo-kartonowym kominek może mieć dowolny kształt, a jego wykonanie można sprowadzić do 14 kroków. Sprawdź, jak to zrobić samodzielnie.
Aby cieszyć się domowym ogniskiem, należy wymurować podstawę kominka, na której stanie wkład kominkowy. W tym celu najczęściej stosuje się beton komórkowy, który wygładza się gipsem i przygotowuje w ten sposób np. do malowania czy wykończenia tynkiem strukturalnym. Beton komórkowy często wykorzystuje się również do budowy cokołu oraz ścian kominka (otoczenia paleniska). Popularnym materiałem wykończeniowym tych elementów jest kamień naturalny: marmur, piaskowiec czy granit oraz cegła klinkierowa.
Aby kominek nie przytłaczał i nie przeciążał wnętrza, murowana jest zwykle jedynie jego podstawa i obudowa paleniska. Elementy znajdujące się powyżej konsoli zabudowuje się zwykle płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu.
Czytaj też:
1. Przed przystąpieniem do obudowy kominka jego wkład należy umieścić na solidnej podstawie, a następnie odpowiednio podłączyć go do przewodu kominowego.
2. Pracę zaczynamy od montażu stelaża, do którego będą przytwierdzone płyty gipsowo-kartonowe oraz izolacja z wełny mineralnej. Do boków konsoli kominka mocujemy docięte na odpowiedni wymiar profile UD 27. Ponieważ konsola wykonana jest z drewna, stosujemy wkręty do drewna 3,5x25 mm. Profile przykręcamy przy wewnętrznych krawędziach korpusu konsoli, tak aby wystawały poza jego obrys.
3. Następnie przykręcamy profil UD 27 do ściany. Kąt nachylenia obudowy kominka i tym samym przykręconego profilu(70-90°) powinien być dobrany tak, by zamontowane płyty i izolacja nie stykały się z rurą odprowadzającą spaliny.
Zobacz także:
4. W analogiczny sposób przykręcamy kolejny profil UD 27 z drugiej strony korpusu. Aby zachować taki sam kąt nachylenia profilu, możemy zastosować poziomnicę. Przykładamy ją pionowo do krawędzi zamontowanego wcześniej profilu i na wysokości 1 m odmierzamy odległość poziomnicy od profilu. Miarę tę przenosimy na ścianę w miejscu, w którym będziemy mocować drugi profil.
5. Zanim wykonamy całą konstrukcję stelaża, dobrze jest najpierw zaizolować termicznie ścianę i sufit. Na odpowiednio docięte płyty wełny, po stronie bez folii aluminiowej, nanosimy klej gipsowy (warstwą minimum 0,5 cm). Do zamocowania wełny na suficie można użyć metalowych kołków szybkiego montażu.
Zobacz także:
6. Płyty wełny przyklejamy do ściany między zamocowanymi profilami UD 27. Wszystkie połączenia płyt izolacyjnych zaklejamy starannie taśmą aluminiową.
7. Gdy ściana i sufit są już zabezpieczone, możemy kontynuować budowę stelaża. Do sufitu montujemy trzy profile CD 60. Ich rozmieszczenie również zależy od kąta nachylenia obudowy kominka. Następnie w zamontowane do konsoli oraz sufitu profile wsuwamy odpowiednio przycięte dwa profile UD 27 – jeden z jednej strony konsoli, drugi z drugiej. Stelaż jest już gotowy.
Zobacz także:
Polecany artykuł:
Obudowa kominka: montaż płyt g-k
8. Docinamy na odpowiedni wymiar płyty g-k, które będą stanowiły obudowę kominkową. W dwóch płytach, które zamontujemy po bokach, wycinamy otwór na kratkę wentylacyjną. Kratkę umieszczamy w płycie jeszcze przed jej zamontowaniem.
9. Płyty gipsowo-kartonowe z zamontowanymi uprzednio kratkami wentylacyjnymi przykręcamy do profili stelaża blachowkrętami 3,5x25 mm. Rozstaw wkrętów powinien wynosić około 20 cm. Czynność tę należy wykonywać starannie, tak aby wkręty nie uszkodziły wierzchniej warstwy kartonu.
10. Gdy boki obudowy kominkowej zostały już zamontowane, możemy przystąpić do ich izolacji termicznej. Płyty wełny mineralnej umieszczamy pomiędzy profilami na wcisk.
11. Na koniec montujemy ostatnią płytę gipsowo-kartonową – od frontu kominka. Zanim zostanie ona przytwierdzona do profili UD 27, należy przymocować do niej izolację z wełny mineralnej. W tym celu również pomocny okaże się klej gipsowy.
Wykańczanie obudowy kominka
12. Gdy wszystkie płyty zostały już przykręcone do stelaża, przystępujemy do wykańczania powierzchni obudowy kominka. Gips szpachlowy starannie rozrabiamy z odpowiednią ilością wody (według instrukcji producenta na opakowaniu) do uzyskania jednolitej konsystencji.
13. Naroża obudowy kominka należy zabezpieczyć aluminiowymi narożnikami. Wciskamy je w warstwę gipsu szpachlowego. Nadmiar masy rozprowadzamy wzdłuż naroża.
Zobacz także:
14. Gdy naroża zostały już osadzone, szpachlujemy wszystkie miejsca, w których umieszczone są wkręty. Następnie, gdy gips szpachlowy wyschnie, nakładamy kolejną, wykończeniową warstwę, którą po przeschnięciu należy przeszlifować, aby uzyskać jednorodną, gładką powierzchnię obudowy kominka, którą można np. pomalować.
