Naprawa podkładu podłogowego. Jak zrobić remont podłogi
Najczęściej obserwowaną wadą jest nierówna powierzchnia podkładu podłogowego. Dotyczy to przede wszystkim podkładów mineralnych. Radzimy, jak naprawić podkład podłogowy.
W bardzo starych domach podłogi budowane były zwykle na legarach ustawionych na stropie, podporach osadzonych na gruncie albo na belkach stropu drewnianego. Często podkład podłogowy pełnił jednocześnie funkcję posadzki. W nowszych domach, budowanych od lat 50., podłogi wykonywano także na stropach betonowych lub ceramicznych. Podkład podłogowy stanowiła gruba warstwa masy cementowej, a izolację suprema (zaprawa cementowa przemieszana z trzciną albo wiórami), styropian lub podsypka z żużlu.
Warstwy podłogi do naprawy
Najłatwiej jest rozpoznać warstwy podłogi wymagające remontu w przypadku podłogi na legarach bądź belkach drewnianego stropu. Jednym z syndromów zniszczenia lub osłabienia konstrukcji będzie wyczuwalne uginanie się podłogi. Niepokoić powinno skrzypienie, trzeszczenie, a także klawiszowanie posadzki. Najtrudniej zauważyć zniszczenie na stropach betonowych lub podłogach na gruncie. Może o nim świadczyć pękanie, zapadanie się albo wypiętrzanie posadzki. Często sygnałem do naprawy podłogi są odspajające się klepki lub deszczułki mozaiki. Także ślady wilgoci bądź nawet skupiska pleśni, a w skrajnych wypadkach owocniki grzybów domowych wskazują na problemy z warstwami podłogi.
Jak naprawić podkład podłogowy: nierówna powierzchnia
Najczęściej obserwowaną wadą jest nierówna powierzchnia podkładu podłogowego. Dotyczy to przede wszystkim podkładów podłogowych mineralnych. Odchylenie od poziomu przy badaniu łatą długości 2 m nie może przekraczać 2 mm. Gdy będzie większe, podkład trzeba wyrównać wylewką samopoziomującą, dobierając ją do stopnia nierówności – jedne nadają się do wykonywania warstwy grubości 2-3 mm, innymi można wypełniać wgłębienia kilkucentymetrowe. Przed ułożeniem wylewki podkład należy oczyścić z resztek kleju, usunąć niezwiązane z nim fragmenty i odkurzyć. Podkład podłogowy można też wyrównać, szlifując go maszynowo, a wszelkie dziury wypełnić zaprawą wyrównującą.
Naprawa pęknięć w podkładzie podłogowym
Jeśli zaobserwujemy długie pęknięcia na podkładzie podłogowym, może to świadczyć o tym, że w miejscu ich powstania powinny się znaleźć szczeliny dylatacyjne. Pęknięcia takie należy przedłużyć i poszerzyć, a po odkurzeniu wypełnić szpachlówką epoksydową. Dodatkowe wzmocnienie zapewni kilka nacięć poprzecznych. Przed wypełnieniem umieszcza się w nich cienkie pręty zbrojeniowe.
Naprawa podkładu podłogowego z desek
Naprawa podkładu podłogowego z desek lub płyt może polegać na ich dodatkowym zamocowaniu do konstrukcji bądź wymianie uszkodzonych fragmentów.
Naprawa zawilgoconego podkładu podłogowego: osuszanie
Najwięcej kłopotu może sprawić osuszenie podkładu mineralnego. Jeśli się zawilgocił po zalaniu lub w wyniku jakichś nieszczelności w obrębie konstrukcji budynku, trzeba usunąć posadzkę, aby umożliwić wodzie odparowanie. Proces przyspieszymy, stosując elektryczne osuszacze sorpcyjne. Poziom wilgoci nie powinien przekroczyć 2%. Jeżeli do izolacji stropu wykorzystano wełnę mineralną, podkład trzeba skuć, bo wełna będzie schła bardzo długo. Zawilgocony podkład z płyt lub desek zazwyczaj kwalifikuje się do wyrzucenia. Osuszanie często wiąże się z odgrzybianiem. Do walki z nią stosuje się środki chemiczne.
Przeczytaj też:
Uwaga! Osuszanie podkładu nie będzie miało sensu, jeśli przedtem nie zlikwidujemy przyczyny zawilgocenia.
Polecany artykuł:
Układanie podkładu podłogowego z zaprawy
Zasady są różne w zależności od rodzaju zaprawy. Częścią wspólną będą prace izolacyjne. Jeśli nie mamy pewności, czy strop jest wystarczająco suchy, lub gdy piętro niżej znajduje się pomieszczenie słabo ogrzewane bądź wilgotne, ułóżmy folię paroizolacyjną, wywijając ją na ściany do wysokości 10 cm i połączenia sklejając taśmą.
W przypadku podłogi na gruncie stosuje się dwie warstwy grubej folii polietylenowej lub papę. Zamiast paroizolacji konieczna jest tu bowiem hydroizolacja. Powinna łączyć się z hydroizolacją poziomą ścian. Jeśli takie połączenie z jakichś powodów będzie niemożliwe, pozostaje wywinięcie materiału izolującego podłogę na ściany ponad poziom planowanej posadzki i trwałe połączenie jej ze ścianami.
W dalszej kolejności zajmujemy się izolacją cieplno-akustyczną, o ile będzie potrzebna. Na niej trzeba jeszcze rozłożyć folię budowlaną. Wtedy świeża zaprawa nie będzie się dostawać w szczeliny między płytami.
Przeczytaj też:
Zaprawę po rozrobieniu wodą rozprowadza się na podłożu. Podkład będzie mieć grubość 4-5 cm. Musi być równy, bo w przeciwnym razie ułożona na nim posadzka może się odkształcać i pękać. Podczas rozprowadzania zaprawy trzeba więc kontrolować poziom. Przez pierwsze 10 dni od ułożenia podkład należy pielęgnować – osłonić folią, a w upalne dni zwilżać wodą. Po tygodniu można zacząć wietrzyć pomieszczenia. Zanim zaczniemy układać posadzkę (z drewna lub materiałów drewnopochodnych), podkład musi wyschnąć. Jego wilgotność nie powinna przekraczać 2%, a gdy podłoga będzie ogrzewana – 1,8%.
Polecany artykuł:
