Wymiana starej bramy garażowej: instrukcja z galerią zdjęć

2018-07-04 23:15 Zuzanna Podwysocka
Wymiana starej bramy garażowej
Autor: Zuzanna Podwysocka W tym wypadku elewację już odnowiono. Stara brama jest niewygodna i psuje wygląd całości. Warto ją wymienić

Wymiana starej bramy garażowej jest zwykle połączona z modernizacją wnętrza garażu. Jakie prace remontowe trzeba koniecznie przeprowadzić i na jaką bramę się zdecydować? Jakie ograniczenia techniczne mogą wystąpić podczas ich montażu w starych garażach? Jak należy się przygotować do wymiany starej bramy garażowej?

Właściciele starych domów mogą poprawić komfort ich użytkowania – szybciej wjeżdżać do garażu i nie musieć wysiadać z samochodu, aby ręcznie siłować się z kłódkami. Jeśli w garażu jest ogrzewanie, jest to dodatkowy element przemawiający za wymianą bramy. Stara brama garażowa z reguły nie chroni przed zimnem – przez szpary w niej do garażu wciska się wiatr i wywiewa z wnętrza ciepło. Poza tym stare wrota są często słabo zamocowane, źle się otwierają i łatwo je sforsować. Nowoczesne bramy są wygodniejsze, cieplejsze i bezpieczniejsze niż te sprzed wielu lat. 

Wymiana starej bramy garażowej - analiza stanu istniejącego

Nowoczesna brama garażowa wymaga innych warunków montażowych niż stare wrota. Trzeba zacząć od sprawdzenia niezbędnych wymiarów, ustalić zakres prac remontowych i dobrać bramę. W przedstawionym przez nas przypadku właściciele chcą wymienić bramę na segmentową.

Wideo: jaką wybrać bramę garażową

Dawniej budowano wąskie garaże, do których prowadziły wąskie wrota. W tym garażu otwór ma 235 cm szerokości i 215 cm wysokości w świetle, szerokość muru to 41 cm. Ościeżnica starej bramy znajduje się mniej więcej w połowie jego szerokości. Wysokość od górnej krawędzi otworu bramy do drewnianego stropu wynosi 22 cm, więc nad otworem zmieszczą się poziome prowadnice potrzebne do zamontowania bramy unoszącej się do góry. Odległości od bocznych krawędzi otworu do bocznych ścian wynoszą z jednej strony 50, a z drugiej 44 cm, co pozwala na zastosowanie podnoszonej bramy oraz zamontowanie jej w taki sposób, aby szyny, po których się przesuwa, znalazły się z boku otworu i nie zawężały przejazdu.
Prowadnice, do których jest podwieszona brama, mocuje się do elementów o odpowiedniej nośności. W tym wypadku dach garażu stanowią drewniane wiązary kratowe i to na nich będzie zawieszony ciężar bramy. Prowadnic nie można po prostu przykręcić do desek, które są wykończeniem stropu, bo groziłoby to katastrofą. Na suficie nie mogą się też znajdować żadne elementy, które wchodziłyby w kolizję z przesuwającym się skrzydłem. Rurę biegnącą pod sufitem garażu, doprowadzającą zimną wodę do zlewu, trzeba będzie przesunąć.
Ponieważ nowoczesna brama z automatyką musi być zamontowana idealnie równo, problemem mogą także być nierówna podłoga przy progu utrudniająca prawidłowy odpływ wody oraz zniszczone ceglane mury ościeża. Te elementy trzeba wyremontować przed założeniem bramy.

Bramę garażową można wymienić na:

  • rozwierną,
  • uchylną,
  • segmentową
  • rolowaną.

Różnią się one konstrukcją, sposobem otwierania oraz wymaganiami dotyczącymi ich zamontowania. Nowe garaże mają najczęściej wnętrze dostosowane do montażu nowoczesnej bramy, jednak w starych mogą się pojawić trudności.

Wymiana starej bramy garażowej na rozwierną

Aby móc ją zamontować, przed garażem potrzebne jest miejsce na otwierające się po łuku wrota. To rozwiązanie jest najczęściej wybierane podczas wymiany starej bramy rozwiernej. Jednak nowe konstrukcje tego typu mogą być o wiele cieplejsze, ładniejsze i wyposażone w automatykę. Są to klasyczne dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe wrota, osadzone na zawiasach zamontowanych w ościeżnicy. Eleganckie stylizowane bramy rozwierne są często wykonane z drewna. Jednak najpopularniejsze konstrukcje to takie, których ościeżnice i ramy są zrobione z zamkniętych ocynkowanych profili stalowych. Wypełnia się je różnymi materiałami – deskami, blachą albo panelami. Skrzydła mogą być ocieplone lub nieocieplone.

W wersji ocieplonej wypełnieniem może być panel z pianką poliuretanową. W nieocieplonej poszycie jest najczęściej zrobione z blachy stalowej profilowanej T-8 albo T-10 w układzie pionowym, poziomym lub ukośnym pomalowanej farbami poliestrowymi. Można też zastosować grubą blachę gładką. Czasami skrzydła ociepla się styropianem i osłania od wewnątrz dekoracyjnymi panelami (najczęściej z PCW). Ponieważ styropian ma gorszą izolacyjność niż pianka poliuretanowa, aby ocieplona nim brama miała taką samą izolacyjność jak ta zaizolowana pianką, skrzydła muszą być prawie dwa razy grubsze. Grubość izolacji wynosi najczęściej od 2 do 5 cm.

Takie rozwierne wrota garażowe o tradycyjnym sposobie otwierania, ale z dodatkiem ocieplenia, mogą osiągać dość dobre parametry termoizolacyjne. Skrzydło czynne takiej bramy ma od zewnątrz i od wewnątrz garażu klamkę. Standardowo dodaje się też do nich stopkę blokującą skrzydło przed zamknięciem oraz samozamykacz. Do rozwiernych bram można także dokupić automatykę z dwoma popychaczami otwierającymi wrota. Jednak uwaga – zamontowanie siłowników uruchamiających oba skrzydła bramy wiąże się ze sporym  zwężeniem światła przejazdu!

Sprawdź też:

Sposób montażu. Takie bramy umieszcza się najczęściej w grubości muru, stosując taką samą zasadę jak w przypadku montażu okien i drzwi. Jeżeli garaż jest ocieplony, ustawia się ją na skraju muru i izolacji (tak jak okno), aby zmniejszyć mostek cieplny. W tym przypadku brama rozwierna z automatyką zmniejszyłaby szerokość i tak wąskiego wjazdu i nie spełniłaby oczekiwań inwestorów. Ponadto otwierające się na zewnątrz wrota tarasowałyby przejście do drugiej części domu.

Wymiana starej bramy garażowej na rozwierną

Otwiera się ją szybciej niż rozwierną, więc często zastępuje stare wrota rozwierne. Jest to konstrukcja bardzo popularna i można ją kupić w niskiej cenie (do jednostanowiskowego garażu za niewiele ponad 1000 zł). Uchylne skrzydło, otwierając się, unosi się w całości i przesuwa po stalowej szynie umieszczonej pod sufitem. Ruch umożliwiają sprężyny rozprężne. Podczas przesuwania się dolna część skrzydła wysuwa się mniej więcej 50 cm do przodu przed płaszczyznę ściany. Taki rodzaj bramy również wymaga miejsca na podjeździe i wymusza staranne odśnieżanie tego fragmentu. Bramy uchylne najczęściej są oferowane w wersji nieocieplanej. Możliwe jest też zaizolowanie panelu, jednak warstwa izolacji ze względów konstrukcyjnych nie może być zbyt gruba.

Sprawdź też:

Sposób montażu. Bramy uchylne mocuje się najczęściej od wewnętrznej strony muru garażu. Można je zainstalować w tej pozycji, jeżeli wokół otworu jest 10-12 cm wolnego miejsca. Gdy miejsca brakuje, możliwe jest umieszczenie jej w grubości muru, trzeba jednak pamiętać o tym, że zawęzi to szerokość przejazdu o wymiar stalowej ościeżnicy, a wysokość światła otworu zmniejszy się o grubość prowadnicy oraz przesuwającego się po niej skrzydła, czyli o kilkanaście centymetrów. Bramy uchylne najczęściej mają też kilkucentymetrowy stalowy próg, który dodatkowo może utrudniać wjazd do niskiego garażu. Mogą też być wyposażone w gumową listwę dociskową.

Wymiana starej bramy garażowej na segmentową

Brama segmentowa to najchętniej montowana konstrukcja. Takie bramy są nowocześniejsze i mniej awaryjne niż uchylne. Umożliwiają wygodne zagospodarowanie wnętrza garażu. W wersji izolowanej nadają się do ocieplanych garaży. Podczas ich otwierania skrzydło nie wychodzi na zewnątrz poza światło bramy i nie zabiera miejsca na podjeździe. Skrzydło bramy jest zbudowane z segmentów. Tworzą je blaszane panele wypełnione pianką poliuretanową. Bramy w zależności od modelu mają różną grubość i wysokość. Najpopularniejsze są panele o grubości 40-45 mm. Zbudowane z nich bramy są ciepłe i mają współczynnik przenikania ciepła U mniej więcej 1-1,3 W/(m2.K). Na połączeniu segmentów bramy oraz na bokach skrzydła znajdują się uszczelki wykonane najczęściej z EPDM. Ponieważ brama segmentowa nie ma progu, na dole skrzydła jest zwykle szeroka uszczelka wargowa, która ściśle dolega do podłoża. Na bokach skrzydła są umieszczone rolki jezdne, które przesuwają się po prowadnicach, umożliwiając otworzenie bramy. Ustawia się je po bokach otworu i pod sufitem. Pionowe i poziome fragmenty prowadnic są połączone łukami (zazwyczaj stalowymi) pozwalającymi na przesunięcie skrzydła pod sufit. Po otwarciu zostaje ono unieruchomione i wisi na prowadnicach. Do ich zamontowania jest potrzebne miejsce po bokach otworu oraz nad nim, dlatego nie zawsze można zainstalować taką bramę. Niezbędna wysokość to 8-10 cm nad otworem oraz po kilkanaście centymetrów z każdego boku (w zależności od producenta i sposobu montażu).

Sprawdź też:

Brama segmentowa jest unoszona za pomocą sprężyn. W ofercie producentów są dostępne ich dwa rodzaje: naciągowe (umieszczane przy prowadnicach pionowych bramy) i skrętne (znajdują się nad otworem – na wale mocowanym do nadproża lub na końcu prowadnic). Ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest, jeśli sprężyny (znajdujące się w zasięgu rąk), szyny i rolki są osłonięte. Skrętne są silniejsze niż naciągowe, stosuje się je do większych oraz cięższych bram. Sposób mocowania sprężyn oraz prowadnic zależy od warunków w garażu. Inaczej montuje się je, kiedy nadproże jest wysokie, inaczej, gdy miejsca nad nim jest bardzo mało. W przypadku niskiego nadproża sprężyny skrętne lokalizuje się w głębi garażu, z tyłu prowadnic.
Bramę segmentową najczęściej wyposaża się w napęd i siłownik do podnoszenia skrzydła. Umieszcza się go zwykle pod sufitem. Akcesoria te zajmują kilka centymetrów wysokości, więc jeśli zamierzamy dokupić napęd później, należy podczas montażu zarezerwować na niego trochę miejsca. Nowoczesne bramy można zamawiać z okienkami doświetlającymi wnętrze lub drzwiami przejściowymi. Takie wyposażenie zwiększa jednak ciężar bramy. Będzie bardziej obciążała strop, spowoduje też, że jeżeli zdecydujemy się na automatykę, trzeba będzie zastosować mocniejszy napęd do bramy.

Sposób montażu. Bramy segmentowe najczęściej mocuje się od wewnętrznej strony muru. Jeżeli mają być osadzone w szerokości muru, należy zastosować elementy maskujące, za którymi ukrywa się prowadnice. Bardzo praktyczną wersją bramy segmentowej jest taka, której skrzydło przesuwa się na boczną ścianę. Pozwala ona na odsłonięcie tylko części otworu i korzystanie z niej jak z drzwi. Skrzydło porusza się po jednej szynie znajdującej się w podłodze oraz drugiej przymocowanej do nadproża i bocznej ściany. Niestety, skrzydło po odsunięciu zajmuje całą ścianę – nie da się niczego przy niej ustawić.

Wymiana starej bramy garażowej na roletową (rolowaną)

Podobnie jak w bramie segmentowej, aby ją otworzyć, nie jest potrzebne dodatkowe miejsce na podjeździe. To konstrukcja, której płaszcz zwija się do kasety. Nie wymaga miejsca pod sufitem. Zazwyczaj montuje się ją, gdy we wnętrzu są przeszkody uniemożliwiające zamocowanie bramy segmentowej, na przykład pod stropem znajdują się instalacje lub elementy konstrukcyjne przeszkadzające w podwieszeniu szyny jezdnej. Do zainstalowania kasety, w której chowa się brama, potrzeba mniej więcej 30 cm wolnej przestrzeni nad światłem bramy. Im brama jest wyższa, tym więcej miejsca zajmie płaszcz w kasecie i będzie ona masywniejsza.
Z boku bramy musi być 20 cm wolnej przestrzeni, aby można było umieścić tam jej napęd. Płaszcz bramy rolowanej ma grubość mniej więcej 2 cm i jest zrobiony z profili aluminiowych wypełnionych pianką. Taka brama jest wygodna i nowoczesna, zajmuje też niewiele miejsca we wnętrzu, jednak nie może się równać pod względem izolacyjności z bramami segmentowymi lub rozwiernymi. Konstrukcja rolowana jest z reguły fabrycznie wyposażona w napęd.

Sposób montażu. Zazwyczaj taką bramę osadza się za murem. Jeśli chcielibyśmy zamocować ją w ościeżu, trzeba w świetle otworu przewidzieć miejsce na kasetę, co zmniejszy wysokość wjazdu nawet o 30 cm.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE