Przygotowanie podłoża przed układaniem posadzki
Zanim ostatecznie nastąpi układanie podłogi, musi być odpowiednio przygotowana posadzka. Zazwyczaj jest to suchy podkład, którego montaż nie jest trudny i poradzi sobie z nim nawet niewyspecjalizowana ekipa, jeśli tylko będzie pracować starannie, nie omijając żadnego etapu z wytycznych producenta systemu, i używać wyłącznie zalecanych przez niego materiałów.
Autor: archiwum muratordom
W celu zniwelowania nawet drobnych nierówności podłoża osłania się je folią polietylenową, wywijając ją na ściany do zaznaczonego poziomu posadzki.
Przygotowanie posadzki
Płyty należy układać na równej powierzchni. Zazwyczaj jednak podłoże ma niewielkie nierówności (do 5 mm). Aby je zniwelować, na całej powierzchni rozkłada się folię polietylenową, która dodatkowo pełni funkcję warstwy poślizgowej między płytami a podłożem. Na stropach, które mają być od góry wykończone posadzką paroszczelną (płytkami ceramicznymi, wykładziną z PCW), folia powinna mieć właściwości paroizolacyjne. Z kolei na stropach o budowie paroprzepuszczalnej, na przykład drewnianych, zamiast folii stosuje się specjalną tekturę, która nie zakłóca przepływu pary wodnej, a dobrze zabezpiecza szpary między deskami przed wnikaniem w nie ziaren podsypki.
Cienkie warstwy osłonowe – folia, tektura – nadają się tylko do powierzchni prawie gładkich. Jeśli w podłożu są zagłębienia lub ubytki do głębokości 2 cm, trzeba przed rozpoczęciem prac wyrównać je masą szpachlową. Jeszcze większe nierówności – do 5-6 cm – wymagają wykonania podsypki. Jest ona konieczna również wtedy, gdy pod podłogą mają przebiegać przewody instalacyjne – chowa się je w grubości podsypki tak, żeby przysypała je warstwą 1-2 cm.
Kolejne etapy prac, zanim rozpocznie się układanie podłogi
Rozkładanie podsypki - jej warstwa nie powinna być cieńsza niż 2 cm i w zależności od rodzaju nie grubsza niż 5 lub 6 cm. Rozsypuje się ją z worków i wyrównuje łatą. Aby utrzymać jednakowy poziom na całej powierzchni, łatę prowadzi się po listwach, które później usuwa się, i miejsce po nich uzupełnia podspyką. Ważne, aby po warstwie podsypki nie stąpać bezpośrednio, tylko po kawałkach płyt (nie po krawędzi, bo wgniecie się w podsypkę).
Zagęszczanie podsypki - tej o grubości do 4 cm nie trzeba zagęszczać. Grubszą układa się w dwóch warstwach – najpierw wyrównuje i zagęszcza pierwszą, a następnie dosypuje brakującą część i wyrównuje już bez ubijania.
Ułożenie dylatacji brzegowych - do ścian i innych elementów konstrukcyjnych wzdłuż całego obwodu podłogi mocuje się pasy systemowej taśmy brzegowej, folii polietylenowej lub wełny mineralnej grubości około 1 cm. Zabezpieczają one przed przenoszeniem drgań z podłogi na ściany, zwiększając tym samym komfort akustyczny w pomieszczeniach. Pasy powinny wystawać ponad planowany poziom posadzki.
Prace finalne
Mocowanie płyt - rozkłada się je, rozpoczynając od najdalszego narożnika pomieszczenia i przesuwając się rzędami w sposób ciągły. Fragmenty docięte na końcu jednego rzędu można układać na początku kolejnego. Jeśli korzysta się z płyt zespolonych, o frezowanych krawędziach, w płytach skrajnych należy je najpierw obciąć, żeby jastrych mógł przylegać do ściany. Do cięcia najlepiej używać piły tarczowej o małej liczbie zębów i niskich obrotach zintegrowanej z prowadnicą i z odkurzaczem. Dzięki temu zredukuje się ilość powstającego podczas cięcia pyłu. Płyty układa się na mijankę, to znaczy tak, żeby spoiny nie pokrywały się. Wszystkie frezowane krawędzie łączy się klejem. Połączenie dodatkowo stabilizuje się wkrętami lub specjalnymi zszywkami. Nadmiar kleju można wykorzystać do zaszpachlowania styków między płytami albo odciąć po stwardnieniu – zależy to od jego rodzaju. Po podłożu można chodzić, gdy klej stwardnieje.
Szpachlowanie styków - nie jest konieczne pod okładziny ceramiczne lub kamienne, ale pod posadzkami drewnianymi lub sztywnymi wykładzinami lepiej wyrównać podłoże. Jeżeli na podkładzie ma być ułożona miękka wykładzina, najlepiej całą powierzchnię wyrównać płynną masą szpachlową. Jastrych jest gotowy do obciążania po 48 godzinach od zakończenia szpachlowania
Autor: archiwum muratordom
W celu zniwelowania nawet drobnych nierówności podłoża osłania się je folią polietylenową, wywijając ją na ściany do zaznaczonego poziomu posadzki.
Autor: archiwum muratordom
Podsypkę wyrównuje się łatą lub poziomnicą, prowadząc ją wzdłuż listew pomocniczych. Podsypki o grubości powyżej 4 cm układa się w dwóch etapach – najpierw wyrównuje i ubija pierwszą warstwę, następnie dosypuje brakującą część i wyrównuje jej powierzchnię łatą.
Autor: archiwum muratordom
Układanie płyt rozpoczyna się od najdalej położonego narożnika (po lewej stronie), dokładając kolejne elementy tak, żeby spoiny między nimi nie pokrywały się, a frezowane krawędzie dokładnie do siebie pasowały.
Autor: archiwum muratordom
Ułożenie płyt warto rozplanować tak, aby zminimalizować ilość odpadów. Fragmenty płyt docinane na końcu jednego rzędu można układać na początku kolejnego. Dzięki temu łatwiej też zachować mijankowy układ spoin.
