Piwnica: czy termoizolacja zawsze wymaga wykonania drenażu? Poradnik
Odpowiadamy, czy termoizolacja piwnicy zawsze wymaga wykonania drenażu. Jeśli piwnica jest ogrzewana, trzeba ją ocieplić. Jeśli nie jest – należy ocieplić strop dzielący ją od parteru. W obu przypadkach należy rozważyć kwestię wykonania drenażu.
Zanim zaczniesz termoizolację piwnicy
W piwnicach ogrzewanych współczynnik przenikania ciepła U ścian nie może być większy niż 0,3 (ściany warstwowe) lub 0,5 (ściany jednowarstwowe). Grubość termoizolacji powinien obliczyć fachowiec. Przyjmuje się, że do ocieplenia ściany piwnicy ogrzewanej wystarczy 10 cm styropianu. Planując w piwnicach tylko pomieszczenia gospodarcze, które będą ogrzewane słabo albo wcale, grubość ocieplenia ścian może być mniejsza, czyli 4-5 cm. Izolacja ułożona na ścianach piwnic powinna się łączyć z izolacją układaną na ścianach nadziemnych. W piwnicach nieogrzewanych powinno się ocieplić przynajmniej cokół (co najmniej 50 cm poniżej stropu piwnicy). Należy też ocieplić strop między parterem a piwnicą.
Pamiętaj o wentylacji!
Bez sprawnej wentylacji trudno będzie ochronić piwnice przed wilgocią, a nawet pleśnią. Kratki wentylacyjne wywiewne powinny znaleźć się w pomieszczeniach bez okien oraz w pralni, suszarni, łazience, WC, garażu i kotłowni (aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się spalin w przypadku niedrożności lub nieszczelności komina). Nawiew powietrza powinien odbywać się przez otwory nawiewne w ścianach lub oknach.
Jakie ocieplenie ściany w piwnicy?
Który materiał ocieplenia zastosować? Ściany piwnic ociepla się twardym styropianem, polistyrenem ekstrudowanym oraz specjalną wełną mineralną i szklaną. Najwygodniejsze są twarde płyty styropianowe (odmiany przynajmniej EPS 100) jednostronnie wykończone papą asfaltową z frezowanymi krawędziami, które umożliwiają dokładne ich łączenie i uniknięcie mostków termicznych na ich styku. Odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne od styropianu jest polistyren ekstrudowany. Wełnę zaleca się jedynie do ocieplania ścian piwnic osłoniętych ścianą dociskową (trójwarstwowa); trzeba wtedy wybrać płyty o gęstości powyżej 110 kg/m3.
Sprawdź też:
Budowa domu podpiwniczonego: kiedy się to opłaca? [SŁUCHAJ ONLINE]
Ocieplenie najlepiej układać od zewnętrznej strony. Odkopywanie ścian podziemnych powinno się odbywać pod nadzorem budowlanym. Styropian i polistyren mocuje się do ścian odpowiednim klejem lub lepikiem asfaltowym (bez rozpuszczalników organicznych), które nie powodują ich rozpuszczenia. Płyt nie należy mocować punktowo na zaprawę, bo pod naporem gruntu mogłyby popękać. Podziemną część ocieplenia ochrania się siatką z włókna szklanego wciśniętą na zaprawę klejową lub obmurowuje ścianką dociskową z cegły. Jeśli materiał ociepleniowy wystaje ponad powierzchnię terenu, zabezpiecza się go cokołem z płytek klinkierowych lub tynkiem cokołowym (mozaikowym). Jeśli okna piwniczne znajdują się poniżej poziomu gruntu, należy zadbać o odwodnienie otaczających je studzienek, by nie zbierała się w nich woda deszczowa. Ewentualnie ocieplenie ścian można ułożyć od strony wewnętrznej, ale będzie to bezpieczne tylko wtedy, gdy po pomiarach wilgotności okaże się, że ściana jest sucha. W przeciwnym razie stanie się magazynem wilgoci.
W jaki sposób ocieplać strop w piwnicy
W piwnicach ogrzewanych stropu nie trzeba ocieplać, chyba że utrzymywana będzie temperatura dużo niższa niż w pozostałej części domu. W piwnicach nieogrzewanych strop należy ocieplić. Najskuteczniejsze jest umieszczenie termoizolacji od strony piwnicy, bo jest to zimniejsza strona.
Sprawdź też:
Najłatwiej ocieplać strop styropianem (zazwyczaj 5 cm), przyklejając go lub montując na plastikowe kołki. Ocieplenie można pokryć tynkiem cienkowarstwowym lub okładziną, ale nie jest to konieczne. Takie ocieplenie zmniejszy wysokość piwnicy, ale warto je zrobić.
Żeby do piwnic nie dostawała się woda, na przykład w czasie długich opadów, warto wokół domu zrobić drenaż opaskowy. Osuszy on teren i zapobiegnie zawilgoceniu ścian piwnic. Jest potrzebny także tam, gdzie grunty są spoiste (gliny) oraz gdy dom stoi na zboczu lub skraju skarpy.
Sprawdź też:
Najpierw tuż przy fundamencie robi się wykop i w nim układa się rury drenarskie z PCW. Kolejne odcinki muszą mieć spadek (wystarczy 5 promili, czyli 5 cm na długości 10 m) w stronę odpływu, czyli kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego lub rzeki. Następnie rury obsypuje się minimum 20-centymetrową warstwą żwiru płukanego o średnicy od 4 od 32 mm. Na warstwie żwiru układa się geowłókninę, żeby zatrzymywała drobne cząstki gruntu niesione przez wodę – zapewni to lepszą drożność drenażu. Na koniec wykop zasypuje się ziemią.
Autor: Robert Szarapka
