Ogrzewanie kanałowe. Jak zamontować grzejnik kanałowy?

Podłoga służy nie tylko do chodzenia i ozdoby wnętrza. Coraz częściej jest miejscem, w którym umieszcza się system grzewczy. Zobacz, jak zamontować ogrzewanie kanałowe. Jakie są podstawowe zasady budowy kanału, w którym umieszcza się grzejnik.

Zobacz galerię 6 zdjęć

Autor: Kusak Elżbieta

Grzejniki kanałowe umieszczone w podłodze pod oknem świetnie spełniają swoją funkcję, a jednocześnie wyglądają estetycznie

Wymiary kanału

Wielkość kanału należy zaplanować  już podczas budowy stanu surowego, bo wtedy można odpowiednio przygotować otwór w warstwach posadzki. Wymiary kanału zależą od rodzaju grzejnika i jego mocy, bo to decyduje o wielkości wanny, w której się go montuje.

Szerokość kanału jest równa szerokości wanny oraz warstwy ocieplenia z boku. Do długości wanny należy doliczyć 2 cm – po 1 cm na dylatację górnej części krótszego boku wanny z każdej strony.

Minimalna głębokość kanału to wysokość wanny plus warstwy termoizolacyjnej pod nią. Producenci grzejników zalecają grubość 2-5 cm. Ale opór cieplny izolacji w podłodze na gruncie z ogrzewaniem podłogowym powinien wynosić co najmniej 1,25 (m²K)/W. Współczynnik przenikania ciepła dla takiej podłogi powinien być nie większy niż 0,45 W/(m²K). To odpowiada mniej więcej 15 cm styropianu pod podkładem. Żeby zmniejszyć mostek termiczny pod grzejnikiem, powinno się więc zastosować grubszą warstwę materiału o lepszych parametrach izolacyjnych. Jeśli chcemy ułożyć wyższą izolację, trzeba dobrać odpowiednią długość śrub montażowych, na których się ustawia wannę.

Sprawdzając w katalogach wysokość wanny, należy się upewnić, czy obejmuje ona wysokość obramowania. Jeżeli nie, trzeba ją doliczyć. Górna krawędź obramowania oraz włożony w nią podest powinny licować się z poziomem podłogi.

Wykonanie kanału w podkładzie podłogowym

Kanał w podkładzie możemy wykonać na dwa sposoby:

• Zaszalować cały otwór, z uwzględnieniem przestrzeni na warstwy izolacji, a wannę (i grzejnik) zamontować znacznie później. Między deskowanie należy wstawić rozpórki, aby podczas układania betonu nie doprowadzić do zwężenia otworu, co w przyszłości może uniemożliwić prawidłowy montaż pozostałych elementów instalacji. W tym przypadku w przestrzeni przeznaczonej na jastrych powstanie fragment zajęty przez deskowanie i później konieczne będzie uzupełnienie warstwy wylewki dochodzącej do ściany wanny osłoniętej izolacją.

• Możemy także w odpowiednim miejscu wstawić wannę z rozpórkami, żeby zabezpieczyć jej otwór przed ugięciem pod naporem betonu. Jej górną część na wysokości podkładu trzeba otulić grubą taśmą dylatacyjną. Jastrych układamy do wanny. Po wyschnięciu wylewki lub podczas prac posadzkarskich wannę należy wyjąć i w miejsce dylatacji włożyć styropian lub w wypadku grzejnika z wentylatorem wtrysnąć pianę montażową. Przy takim rozwiązaniu otwór wanny trzeba szczelnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem podczas wykonywania podkładu.

Montaż wanny

Wannę i grzejnik można zamontować dopiero bezpośrednio przed pracami posadzkarskimi. Ramka wanny musi być oparta na wylewce. Obciążenie z podestu umieszczonego w obramowaniu przenoszone jest na beton. Śruby na dnie wanny służą tylko do jej stabilizacji i wypoziomowania podczas montażu. Między jej obramowaniem a podłogą należy wykonać dylatację z silikonu lub korka.

Wannę montuje się na warstwie chudziaka i izolacji termicznej. Jeśli planujemy niski grzejnik, możemy zmieścić się na wysokości podkładu podłogowego (zwykle minimum 6 cm) i jego termoizolacji (około 10 cm). Wtedy kanał budujemy podczas układania podkładu podłogowego. Jeśli chcemy zastosować wysoki grzejnik, może zaistnieć potrzeba zagłębienia kanału pod wannę już w warstwie chudego betonu, czyli w miejscu przeznaczonym na kanał musi być zrobiony uskok na odpowiedni wymiar.

Na chudym betonie przygotowujemy instalację hydrauliczną, a czasem także elektryczną, odpowiednią do wybranego modelu grzejnika. Potem na betonie układa się warstwę wodoszczelną z folii lub papy i termoizolację, która musi się znaleźć także pod wanną, aby zapobiec utracie ciepła do gruntu i podkładu. Minimalna grubość tej warstwy to 5 cm. Stosuje się tu twarde materiały termoizolacyjne: styropian typu dach/podłoga, wełnę mineralną lub niskoprężną pianę montażową. Pionowe ściany wanny również powinny być otulone izolacją, lecz jedynie do dolnej krawędzi wylewki. Powyżej warstwy termoizolacyjnej podłogi styropian może mieć jedynie 1 cm grubości, ponieważ kołnierz wanny trzeba oprzeć na wylewce. W tym przypadku warstwa styropianu pełni też funkcję dylatacji. Na termoizolacji układa się przekładkę technologiczną – warstwę poślizgową. Najczęściej stosuje się folię.

Montaż wymiennika ciepła

Przed zalaniem podkładu pod posadzkę należy zamontować wymiennik ciepła oraz elektroniczne moduły sterujące, żeby sprawdzić szczelność instalacji i ocenić, czy prawidłowo pracuje. Potem trzeba je zdemontować.

Montaż podestu

Po wykonaniu instalacji montujemy podest, który dobiera się w zależności od rodzaju zastosowanej okładziny podłogowej i aranżacji wnętrza.

Należy odpowiednio dobrać ruszt do wielkości grzejnika. Gdy kanał jest szeroki, a ruszt ma rzadko rozstawione szczebelki, można czuć, jak ugina się pod nogami. Niektóre elementy mogą się nawet złamać. Żeby uniknąć przedostawania się zabrudzeń do wanny w czasie natężonego korzystania z wyjścia na taras czy ogród, po sezonie grzewczym możemy zamontować pełny podest. Wypełnia się go tym samym rodzajem okładziny podłogowej, jaki jest we wnętrzu. Wówczas staje się on niemal niewidoczny.

Zobacz galerię 5 zdjęć

Autor: Piotr Mastalerz

Do miejsca przeznaczonego na budowę kanału trzeba doprowadzić instalację wodną do zasilenia grzejnika i ewentualnie elektryczną do sterowania temperaturą