Spis treści
Podczas termomodernizacji domy ociepla się najczęściej metodą ETICS. W największym skrócie polega ona na obłożeniu ścian materiałem termoizolacyjnym i wykończeniu ich tynkiem cienkowarstwowym. Do ocieplania tą metodą stosuje się płyty z wełny mineralnej skalnej o średniej gęstości, w tym lamelowej, albo styropian fasadowy. Grubość takiej izolacji wynika z obliczeń audytora.
Gdy dom był już ocieplony od zewnątrz, ale niewystarczająco, mamy dwie możliwości:
- usunąć poprzednią izolację do żywego muru i zrobić całkiem nową,
- dodać kolejną warstwę do już istniejącej.
Decyzję o tym najlepiej powierzyć wykonawcy, którego zatrudnimy do ocieplania domu. Powinien on ocenić, czy stara izolacja lub pokrywający ją tynk nadają się do tego, żeby dokleić do nich nową warstwę materiału ociepleniowego.
Przed przystąpieniem do prac trzeba się upewnić, że ściany są suche. Jeśli podciągają wodę z gruntu, konieczne będzie wcześniejsze odtworzenie hydroizolacji poziomej między murami parteru a fundamentami.
Uwaga na mostki termiczne
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych najważniejsza jest staranność. Osiągnięcie w praktyce efektu, jaki przewiduje audyt energetyczny, wymaga starannego przeprowadzenia prac. Sytuacja byłaby prosta, gdyby izolacja termiczna mogła być ciągła na całym budynku. Zawsze są jednak miejsca, w których trzeba ją przerwać, na przykład wokół okien i drzwi. To tak zwane mostki termiczne. Z niektórymi trzeba się pogodzić, ale wielu można uniknąć. Im będzie ich mniej, tym mniejsze straty ciepła.
Skutkiem nieprzywiązywania dużej wagi do mostków cieplnych jest zwiększenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania domu czasami nawet o jedną trzecią w stosunku do teoretycznych obliczeń, w których nie były uwzględnione. W dodatku niestarannie zaizolowane miejsca są częstą przyczyną wykwitów na ścianach i sufitach. Dzieje się tak, gdy temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody spada poniżej punktu rosy. Wówczas wykrapla się tam obecna w powietrzu para wodna, a do mokrej powierzchni przykleja się kurz. Powstają więc czarne, nieestetyczne plamy, a niedługo później pleśń i grzyb, bo kurz jest dla nich dobrą pożywką.
i
10 błędów przy termomodernizacji starego domu, których trzeba unikać
1. Ocieplanie na raty
Wszystkie prace ociepleniowe powinny być przeprowadzone w jednym terminie. Jeśli jest to konieczne, można roboty rozłożyć na dwa etapy. Najpierw ociepla się ścianę i robi warstwę zbrojoną, a w następnej kolejności tynkuje i maluje elewację. Trzeba wówczas pamiętać, żeby przed tynkowaniem warstwę zbrojoną pokryć preparatem gruntującym lub podkładem tynkarskim.
2. Oszczędne nakładanie kleju
Klej powinien pokrywać przynajmniej 40% spodniej powierzchni płyt. Na płyty styropianowe klej nanosi się punktowo i wykonuje z niego obramowanie. Przed nakładaniem kleju na wełnę mineralną trzeba ją zaszpachlować cieniutką warstwą masy klejącej. Gdy klej ma być nanoszony punktowo, nie trzeba szpachlować całej płyty, a jedynie te miejsca, w których znajdą się pasy lub placki kleju. Gdy powierzchnia ścian jest idealnie równa, klej nanosi się na całą powierzchnię wełnianych płyt. Jeżeli przyklejamy płyty lamelowe z wełny mineralnej, klej także powinniśmy nanosić równomiernie na całą ich spodnią powierzchnię.
3. Pozostawianie szczelin między płytami
Izolacja musi być zawsze układana szczelnie. Nawet najmniejsze szpary lub miejsca niedokładnie wypełnione materiałem termoizolacyjnym stają się mostkami termicznymi, przez które następuje wychładzanie, czyli ucieczka ciepła na zewnątrz domu lub do miejsc chłodniejszych.
Nie można dopuścić do pozostawienia szczelin między płytami materiału izolacyjnego. W tym celu przykleja się je na mijankę, żeby ich pionowe krawędzie w kolejnych rzędach nie były w jednej linii. Płyty muszą do siebie ściśle przylegać. Jeżeli powstaną między nimi niewielkie szczeliny, należy je wypełnić pianką, większe – odpowiednio przyciętymi kawałkami materiału izolacyjnego.
4. Zostawianie odstępów między izolacjami
Ocieplenie poszczególnych przegród zewnętrznych – ścian, dachów, fundamentów, musi być ze sobą połączone. Niezaizolowane odstępy między nimi to również mostki termiczne. Ocieplenie ścian fundamentowych powinno zachodzić na ocieplenie ścian fasadowych na wysokość co najmniej 20-30 cm. Izolacja poddasza (np. wełna między krokwiami) musi szczelnie łączyć się z ociepleniem ściany zewnętrznej. Szczególną uwagę należy zwrócić na ocieplenie wieńca stropowego.
5. Używanie złej siatki zbrojącej
Do ocieplania stosujemy wyłącznie siatkę z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 190 g/m² i średnicy oczek do 3 mm. Radzimy wybierać siatki renomowanych producentów, bo są one zdecydowanie wyższej jakości niż najtańsze siatki niewiadomego pochodzenia, oferowane czasem w marketach budowlanych.
6. Niewłaściwe wykonanie warstwy zbrojonej
Siatka musi być wtopiona w pierwszą warstwę zaprawy i dokładnie zaszpachlowana kolejną warstwą. Jej poszczególne pasy muszą na siebie zachodzić, tworząc zakłady szerokości około 10 cm. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki przed naniesieniem zaprawy lub przyklejanie jej do ocieplenia na placki zaprawy.
7. Zbyt wczesne tynkowanie
Nałożenie tynku na niewyschniętą i niezwiązaną warstwę zbrojoną zamyka w niej wilgoć. Może to prowadzić do osłabienia wiązania, a w przypadku tynków mineralnych – do powstawania nieestetycznych przebarwień i wykwitów solnych. Do tynkowania możemy przystąpić dopiero po 2-3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej.
8. Tynkowanie w pojedynkę
Do poprawnego ułożenia tynku na jednej ścianie powinno być co najmniej tyle osób, ile jest poziomów rusztowania oraz pomocnicy do mieszania tynków. Istotne jest bowiem, aby nie przerywać tynkowania w połowie jednej płaszczyzny ściany. W przeciwnym razie na elewacji pozostanie widoczny ślad w miejscu, w którym przerwano prace wykończeniowe.
9. Brak osłon elewacji
Świeżo ułożony tynk podczas wysychania powinien być osłonięty przed słońcem i deszczem. Łatwo może zostać spłukany, a zbyt silne słońce, powodujące przyśpieszone schnięcie, może zaszkodzić jego trwałości i wyglądowi. Taka ochrona powinna trwać co najmniej 48 godz. od zakończenia tynkowania. Jeśli jednak prace wykonuje się na przykład późną jesienią, to czas ten może się wydłużyć.
10. Pominięcie balkonów
Jeśli zapomnimy o ich ociepleniu, ich żelbetowe płyty będą działać jak mostki termiczne. Nie wystarczy przy tym zaizolować ich tylko od góry. Ocieplenia nie może zabraknąć także od spodu i po bokach.
i
