Jak zbudować garderobę samodzielnie: instrukcja

Najlepszym sposobem na okiełznanie domowego bałaganu jest budowa funkcjonalnej garderoby, która pomieścić odzież, obuwie, torby oraz walizki. Garderobę możesz zamówić wraz z montażem w specjalistycznej firmie albo zaprojektować i skonstruować samodzielnie.

Zwykła wolno stojąca szafa, nawet z przepastnym wnętrzem, nie zawsze wystarczy, by pomieścić odzież całej rodziny. Szybko może powstać w niej bałagan, trudno będzie odszukać potrzebne rzeczy, a ubrania po wyjęciu okażą się pogniecione. Duża garderoba, zaprojektowana zgodnie z twoimi potrzebami i wymaganiami, nie dość, że pozwoli zmagazynować cały tekstylny dobytek wraz z towarzyszącymi mu szpargałami, to da również dobry wgląd w swoją zawartość i wygodny dostęp do niej. Dzięki nowoczesnym akcesoriom łatwo będzie utrzymać w niej ład. Znajdzie się indywidualna przestrzeń na płaszcze, bieliznę, buty, walizki, a nawet takie drobiazgi jak krawaty, apaszki, paski lub biżuteria. Wewnętrzne oświetlenie w garderobie rozjaśni wszelkie zakamarki, dzięki czemu błyskawicznie odnajdziesz to, co cię interesuje. Jeśli porządek masz we krwi, w garderobie możesz wręcz wyeksponować odzież jak w eleganckich butikach. Umożliwią to estetyczna zabudowa, dobrane do niej wyposażenie, umiejętnie rozplanowane oświetlenie oraz przezroczyste drzwi.

Dobre miejsce na garderobę

Garderoba jak mały salon mody to marzenie nie tylko pań. Niestety wymaga wygospodarowania pewnej przestrzeni i nie może być ona zbyt mała. O ile łatwiej o to w domu, o tyle trudniej w mieszkaniu. Żeby więc zrobić garderobę walk-in, czyli stanowiącą odrębne pomieszczenie – otwarte lub oddzielone od innych drzwiami – trzeba znaleźć na nią miejsce. Oczywiście najlepiej, żeby garderoba była przewidziana w projekcie domu, w przeciwnym razie trzeba pójść na jakieś kompromisy. Najczęściej polegają one na pomniejszeniu sypialni. Wydziela się z niej strefę, w której staną szafy – dwie, umieszczone naprzeciw siebie bądź ustawione w L, albo trzy, tworzące zabudowę w kształcie litery U. Czasem garderoba to jedna szafa biegnąca wzdłuż ściany, a między nią a szklanym przepierzeniem zostawiasz odstęp, na tyle szeroki, by można się było wygodnie poruszać, sięgać do półek i szuflad oraz dokonywać przymiarek.

Przeczytaj też:

Szafa na wymiar: jak dobrze zaprojektować szafę >>>

W takich pokoikach wnętrze szaf nie musi być zamknięte dodatkowymi drzwiczkami. Dobrze, by zawartość garderoby była świetnie widoczna i łatwo dostępna. W garderobie przyda się także wysokie lustro do przymiarek, a gdy starczy miejsca, także mały stolik do odkładania wybranych rzeczy, a nawet puf lub fotelik do przymierzania butów, zupełnie jak w ergonomicznie urządzonym sklepie.

Zobacz galerię 8 zdjęć

Autor: Piotr Mastalerz

Garderoba z prawdziwego zdarzenia to dobrze zaprojektowane wnętrze, które zdecydowanie ułatwia utrzymanie porządku w domu. Dzięki niej odzież i obuwie codziennego użytku mają swoje miejsce, są odpowiednio wyeksponowane i łatwo dostępne

Firmowy zestaw do budowy garderoby

Wiele firm produkujących akcesoria meblowe ma opracowane systemy zabudowy garderób, na które składają się zestawy elementów pasujących do siebie nie tylko stylem. Wszystkich, którzy zamierzają samemu zbudować garderobę, zainteresować powinny systemy szynowe, bo są najprostsze w montażu. Zamiast korpusu utworzonego ze ścianek bocznych, pośrednich i biegnących między nimi półek otrzymujesz pionowe listwy z otworami montażowymi, które przykręca się do tylnej ściany przyszłej szafy. Na szynach zawieszane są półki oraz inne akcesoria wchodzące w skład systemu. Można dowolnie ustalać ich położenie i wysokość umiejscowienia, a w razie potrzeby dołożyć coś nowego lub usunąć albo przemieścić któryś z dotychczasowych elementów. W bardziej designerskich systemach listwy ukryte są za płytami tworzącymi tylną ściankę szafy.

Akcesoria do wyposażenia garderoby

Porządek w garderobie zapewni odpowiednie jej wyposażenie. Oprócz półek i poprzecznych drążków na wieszaki warto wzbogacić ją o inne przydatne rozwiązania.

• Szuflady do garderoby

Duże lub małe, płytkie albo głębokie, z pełnymi ściankami lub ażurowe – o bokach z relingami bądź kratkami. W ofercie są specjalne szuflady na buty lub szuflady w formie drucianych koszy z prowadnicami. W eleganckiej garderobie nie powinno zabraknąć płaskiej szuflady z wydzielonymi miejscami na zrolowane krawaty i paski lub szuflady z wyściełanymi miękką tkaniną przegródkami na zegarki bądź biżuterię.

• Organizery

To wkłady z przegródkami umieszczane w szufladach. Pozwalają posegregować drobne przedmioty.

• Kosze

Druciane, wiklinowe lub rattanowe zasobniki na rzeczy, które nie wymagają starannego ułożenia. Często pełnią funkcję zbiornika na rzeczy przeznaczone do prania lub prasowania. Wypełniają puste przestrzenie pozostawione między elementami korpusu szafy. Kosze mogą być zastąpione kartonowymi pudłami.

• Wieszaki puzonowe

Ich drążki mocowane są nie równolegle, tylko prostopadle, tak że wiszące ubrania zwrócone są do ciebie frontem. Teleskopowa konstrukcja drążka pozawala wysunąć go z szafy, by zyskać swobodniejszy dostęp do ubrań.

• Pantografy do garderoby

To drążki na wieszaki do instalowania wyżej niż zwyczajne, a to dlatego, że są opuszczane. Mają rączkę służącą do ściągania drążka na dół, w twoją stronę, co umożliwiają dwa boczne mechanizmy. Nieużywana rączka służy jako dodatkowa podpórka drążka.

Oferta pomysłowych elementów zapewniających porządek w garderobie jest przeogromna. Warto wspomnieć, że oprócz koszy, szuflad i wieszaków dostępne są specjalne zawieszki na żelazka, składane deski do prasowania, zaczepy na rury od odkurzaczy, chromowane stojaki na buty z prawidłami, specjalne wieszaki na spodnie bądź krawaty lub nawet szufladki-sejfy, otwierane po wpisaniu tajemnego kodu.

Budowa garderoby: okucia i inne akcesoria

W garderobie potrzeba wielu niepozornych drobiazgów o decydującym znaczeniu dla funkcjonalności i wygody. To łączniki, zawiasy i mechanizmy umożliwiające lub wspomagające pracę szafek lub szuflad. Wśród bogactwa akcesoriów montażowych do budowy garderoby za najważniejsze i najciekawsze można uznać wymienione poniżej.

• Samozamykacze (amortyzatory)

To mechanizmy stosowane w zawiasach lub prowadnicach szuflad, dzięki którym nie uda się nimi mocno trzasnąć, wyhamują bowiem ruch na końcowym jego etapie. Mają też działanie dociągające.

• Samootwieracze tip-on

To małe elementy mechaniczne lub hydrauliczne, dzięki którym po lekkim naciśnięciu szuflady lub drzwiczek same się one otwierają na niewielką odległość. Pozwalają więc zrezygnować z gałek lub uchwytów.

• Zawiasy samozamykające

Sprężynowe albo hydrauliczne. Po zamknięciu dociskają drzwi do ścianek szafki i blokują je przed samootwarciem. Aby je zamontować w skrzydle, konieczne jest zrobienie wgłębienia zwanego gniazdem. Zawiasy sprężynowe, w zależności od modelu, mogą gwarantować różny kąt otwarcia. Można je wygodnie regulować, co pozwala ustawić skrzydło pod idealnym kątem w stosunku do ościeżnic.

• Zawiasy wkręcane

Mają grube trzpienie, które osadza się w bocznej krawędzi skrzydła i bocznej krawędzi szafki. Trzeba więc najpierw wywiercić w tych elementach otwory. Powinny być one bardzo precyzyjnie rozmieszczone i mieć szerokość dobraną do grubości trzpieni. Zawiasów tego rodzaju lepiej nie stosować do cienkich skrzydeł, bo te mogą się przez nie zniszczyć. Najkorzystniej wybierać je do skrzydeł i ościeżnic z twardego drewna lub solidnej płyty HDF.

• Płaskie zawiasy meblowe

Najpopularniejsze i stosunkowo proste w montażu. Przykręca się je na płasko do skrzydła i ścianki. Można je również osadzać w płytkich zagłębieniach wykonanych dłutem w krawędziach elementów drewnianych. Zawiasy meblowe najczęściej nie mają możliwości regulacji po zamocowaniu. Zapewniają kąt rozwarcia skrzydła do 110^o, ale zazwyczaj montuje się je tak, żeby uzyskać kąt 90^o.

• Magnesy szafkowe

Mają sprawić, że skrzydła szafek nie będą się samoczynnie otwierały. Potrzebne są tylko wtedy, gdy te wiszą na tanich i prostych w budowie zawiasach, a zbędne, jeżeli zastosowałeś zawiasy samozamykające.

• Prowadnice do szuflad

Tańsze, rolkowe, zapewniają ruch i uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie szuflady z korpusu. Droższe prowadnice kulkowe umożliwiają dalsze wysunięcie szuflady poza korpus, pracują płynniej i ciszej, a wiele z nich ma też spowalniacz, samootwieracz lub samozamykacz.

Znaczną grupę tworzą łączniki, dzięki którym da się zmontować korpusy szaf lub połączyć ich elementy ze ścianami, podłogą i sufitem. Prym wiodą tu wkręty – z kołkami rozporowymi do ścian murowanych, samonawiercające do drewna, konfirmaty – idealne do płyt drewnopochodnych. Do mocnych meblowych połączeń służą złączki mimośrodowe, kołki, bogata gama kątowników – od prostych stalowych po takie w plastikowych osłonkach, zdolne dobrze wtopić się w tło.

Galeria: budowa garderoby

Zobacz galerię 8 zdjęć

Autor: WOLFCRAFT

Używając kątownika, na płytach meblowych zaznacz linie cięcia, linie przebiegu półek lub linie mocowania prowadnic

Projekt garderoby

Przed samodzielną budową garderoby trzeba dokonać pomiarów. Przede wszystkim w kilku miejscach sprawdź wysokość między sufitem a podłogą. Zmierz też długość pomieszczenia lub wnęki, w której ma powstać garderoba. Sprawdź, czy okno lub drzwi w ścianie prostopadłej nie ograniczą możliwej głębokości szafy. Mając takie dane, zajrzyj do katalogów, aby poznać wymiary oferowanych akcesoriów meblowych: szuflad, drzwi, koszy, wieszaków. W doborze tych elementów potrzebnych do budowy garderoby, pomocne będą konfiguratory zamieszczone na stronach niektórych producentów i dystrybutorów. Aranżując garderobę, pamiętaj, że na samej górze i na samym dole jest dobre miejsce na rzeczy najrzadziej używane, sezonowe. To, po co sięgasz często, powinno być zlokalizowane pośrodku, żebyś nie musiał się często schylać lub wspinać. Szuflady zaplanuj w dolnej części garderoby, żeby wygodnie było do nich zaglądać, ale niekoniecznie tak nisko, żeby kucać w celu ich otwierania.

Poszczególne przestrzenie w zabudowie garderoby nie mogą być zbyt szerokie. Dobrze jest stosować modułowe podziały, np. co 60-80 cm, które odpowiadają popularnej szerokości drzwi. Trzeba też ustalić sposób oświetlenia garderoby i rozmieszczenie punktów lub linii świetlnych. Problemem dla laika może być dobranie zawiasów do szafek lub prowadnic do szuflad. Na podstawie zebranych danych możesz zacząć rozrysowywać układ poszczególnych elementów korpusu garderoby. Bierz przy tym pod uwagę pewne standardy dotyczące wymiarów. Szkic garderoby może powstać na papierze milimetrowym albo w komputerze. Druga opcja może się okazać wygodniejsza, ale wymaga pobrania specjalnej aplikacji i pewnej biegłości w korzystaniu z podobnego oprogramowania.

Budowa garderoby: co musisz kupić

Gdy uznasz, że projekt garderoby osiągnął już kształt ostateczny, przychodzi pora na zakupy. Tworzysz zatem ich listę. Spisz liczbę poszczególnych elementów z podaniem wymiarów. Wynotuj poszczególne akcesoria meblowe z podaniem ich nazw, kodów produktowych i wymiarów. Planując budowę garderoby nie możesz zapominać o ważnych drobiazgach, takich jak nóżki szafek, łączniki, zawiasy, uchwyty, odbijacze, lampki i zasilacze do nich. Gdy wszystko skompletujesz, możesz złożyć zamówienie w sklepie internetowym, korzystając tym samym z dobrodziejstwa dostawy do domu. Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości, udaj się osobiście do hurtowni meblarskiej, gdzie ktoś z personelu udzieli ci dodatkowych rad i pomoże skompletować wszystko co potrzebne do budowy garderoby.

Budowa garderoby: montaż korpusu

Jeśli nie zdecydujesz się na system szynowy, pozostaje budowa korpusu garderoby. To konstrukcja zbudowana z pary ścianek bocznych, przytwierdzonych do ścian prostopadłych, pionowych ścianek pośrednich, dzielących szafę na segmenty, oraz prostopadle biegnących półek. Korpusy garderoby konstruuj z płyt meblowych. Zamawia się je w hurtowni. Otrzymasz elementy docięte na wymiar, z oklejonymi krawędziami, gotowe do składania w całość. Przed ich zmontowaniem musisz wykończyć tylną ścianę, gdyż jej z reguły nie zabudowuje się płytą. Powinna być pomalowana farbą odporną na częste szorowanie. Jeśli korpus będzie zawsze na widoku, wtedy liczy się też kolor farby, żeby pasował do stylizacji wnętrza. Boki szafy łączy się ze ścianami za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Dopilnuj, żeby były dobrze wypoziomowane. Częstym problemem okazują się krzywe ściany i wtedy między płytami a nimi widać nieestetyczne szpary. Żeby ich uniknąć, lepiej odsunąć boki od ścian. Montowane są wtedy do drewnianego rusztu, wcześniej wypoziomowanego za pomocą plastikowych klinów. Odpowiednio docięta (dostosowana do krzywizny) listwa maskująca osłoni wtedy szparę między bokiem szafy a ścianą. Dno szafy może stanowić płyta meblowa oparta na nóżkach meblowych i zamaskowana od frontu niskim cokołem. Nie jest to jednak element konieczny, zwłaszcza gdy masz ładną posadzkę. Pośrednie ścianki pionowe łączy się z podłogą i sufitem za pośrednictwem kątowników meblowych, które nie będą się później zanadto rzucały w oczy.

Półki w garderobie mogą być stałe lub zdejmowane. Pierwsze łączy się ze ściankami pionowymi za pośrednictwem kątowników lub używając do tego łączników mimośrodowych. Montaż tych ostatnich, a zwłaszcza przygotowanie otworów pod trzpień i gniazd na nakrętki mimośrodowe jest jednak skomplikowany dla laików. Nakrętki te wkłada się bowiem w szerokie otwory nawiercone sednikiem prostopadle do kanału przechodzącego przez dwa łączone elementy, w którym będzie umieszczony trzpień. Trudność może sprawić perfekcyjne dopasowanie obu otworów. Samo użycie mimośrodów jest łatwe. Nakrętkę wsuwa się w otwór, a w nawiercony kanał drugiego z łączonych elementów wkręca trzpień. Później trzpień wsuwa się w kanał prowadzący do nakrętki i przekręca nakrętkę, aż trzpień zostanie mocno zaklinowany. Zdecydowanie łatwiejsze w użyciu są łączniki zwane konfirmatami, wymagające jedynie wcześniejszego nawiercenia pod nie otworu. Te nie powinny się znajdować w odległości mniejszej niż 3-4 cm od narożników i krawędzi płyt. Otwory na zwykłe wkręty i konfirmaty wykonuj małym wiertłem na pełną głębokość, a tzw. wiertłem sednikiem poszerzaj je na głębokość równą wysokości ich łebków. Półki zdejmowane opierają się na kołkach – drewnianych, plastikowych lub metalowych – osadzanych parami w pionowych elementach. Aby nie było ich widać, patrząc od spodu, w półkach trzeba przygotować wcześniej gniazda dobrane do nich rozmiarami.

Zabudowa wnętrza garderoby

Korpus garderoby to tylko część sukcesu. Teraz między jego ścianki trzeba wkomponować wszystkie akcesoria. Najłatwiej zamocować w garderobie drążki na wieszaki. Wystarczy do pionowych ścianek przykręcić uchwyty, które mają je podtrzymywać. Przy mocowaniu wieszaków typu pantograf trzeba zwracać uwagę na to, by mechanizmy opuszczania, mocowane na przeciwległych ściankach, znalazły się na tym samym poziomie i w jednej linii. Kłopotów może przysporzyć montowanie szuflad w garderobie. Ich prowadnice wymagają przykręcenia w odpowiednich miejscach. W tym celu radzimy zajrzeć do katalogu ich producenta. Będzie w nich szczegółowo wyjaśnione, w jakich odległościach od krawędzi bocznych ścianek szuflady mocować prowadnice, zależnie od ich wysokości i długości.

Oświetlenie garderoby

Porządna garderoba to taka, do której nie musisz zaglądać z latarką, by odszukać ulubiony T-shirt lub krawat. Budując korpus garderoby, musisz już wiedzieć, które miejsca będą oświetlone i w jaki sposób. Do garderoby trzeba doprowadzić zasilanie, umieścić w niej gniazdka i włączniki. Do oświetlenia wnętrza zabudowy w garderobie dobrze nadają się lampki LED o temperaturze barwowej 5000-6500 K i współczynniku oddawania barw Ra’ minimum 80%. Umieszcza się je w otworach wykonanych otwornicą w półkach lub specjalnie w tym celu zamocowanych listwach. Trzeba też przewidzieć miejsce na niewidoczne poprowadzenie przewodów i umieszczenie zasilaczy.

Halogeny warto też umieścić na górze, przed lustrzanymi drzwiami w gaderobie. Oświetlą wtedy osobę, która zechce się w nich przejrzeć. Żeby uniknąć wiercenia gniazd na oprawy, można kupić lampki na wysięgnikach, przykręcane do korpusu szafy. Za niewielką dopłatą możemy mieć lampki z czujnikiem ruchu, które same się włączają, jak tylko otwieramy drzwi. Jeśli zapomnieliśmy o miejscach na lampki, pod półkami lub za górną prowadnicą drzwi w każdej chwili możemy umieścić samoprzylepną taśmę LED.

Drzwi do garderoby

Do garderoby zamawia się przeważnie gotowy system drzwi przesuwnych obejmujący oprócz skrzydeł także prowadnice, rolki i inne niezbędne akcesoria. Skrzydła produkowane są z płyt meblowych. Często na płytę naklejone jest lustro. Drzwi do garderoby mogą też powstać w całości ze szkła – transparentnego, mlecznego albo barwionego. Nie każdy chce jednak eksponować garderobę , a wręcz przeciwnie, jak najbardziej ją zamaskować. Najskuteczniejszym kamuflażem będzie wtedy wykończenie drzwi w taki sam sposób jak reszty ścian, np. wytapetowanie lub pomalowanie farbą. Liczba skrzydeł drzwi wynika z długości szafy. Z reguły nie robi się więcej niż cztery. Lepiej zastosować kilka węższych, za to lżejszych, niż dwa duże i ciężkie. Standardowo drzwi mają wysokość 240 cm. Można jednak zamówić wyższe lub niższe. Szerokość ustalana jest przeważnie indywidualnie, pod kątem rozmiarów pomieszczenia bądź wnęki. Trzeba pamiętać, żeby szerokość poszczególnych skrzydeł dopasować do szerokości modułów zabudowy garderoby. Nie powinno się tak zdarzyć, że za zbyt wąskimi drzwiami są szerokie półki, do których nie możesz swobodnie sięgnąć. Skrzydła przesuwają się na wózkach jezdnych po szynach – górnej i dolnej. Montaż drzwi garderoby zaczyna się od prowadnic. Najpierw wytycz na suficie linię przebiegu górnej prowadnicy. Opuszczając od niej na dół pion murarski lub posługując się laserem budowlanym, przenoś kilka punktów na podłogę, po czym łącz je, tworząc kolejną linię. Wzdłuż linii przykręcaj prowadnice. Przeważnie trzeba podkładać pod nie plastikowe kliny, bo niestety sufity i podłogi bywają krzywe, a prowadnice muszą biec idealnie poziomo. Gdy są za długie, można je skracać piłą do metalu. Gdy pomieszczenie jest bardzo wysokie, górną prowadnicę warto podczepić do drewnianej listwy przyczepionej do sufitu za pośrednictwem specjalnych, sztywnych wieszaków. Wyjdzie to taniej, niż gdyby przyszło zamówić drzwi o nietypowym rozmiarze. Przestrzeń między drewnianą listwą a sufitem zabudowuje się wówczas pasem płyty meblowej. Do drzwi trzeba domontować wózki jezdne, w wyznaczonych miejscach na dole i na górze. Najpierw zaczepiaj na prowadnicach drzwi tylne, później przednie. Kółka wózków mogą sprężynować i wtedy na moment mocowania w prowadnicach wciska się je, a po ustawieniu puszcza, by się podniosły na właściwą wysokość. Pozostałe wózki mają śruby do regulacji wysokości kółek i te po wstawieniu skrzydeł trzeba podkręcić w górę, by drzwi nie wypadły z szyn.

Radosław Murat