Warstwy podłogi na gruncie, czyli od podsypki przez betonowanie po podkład podłogowy - krok po kroku
Jakie są warstwy podłogi na gruncie? Czy budowę należy rozpoczynać od usunięcia humusu? Co z izolacją przeciwilgociową podłogi? Zobacz, z jakich etapów składa się budowa podłogi na gruncie. Nasz przewodnik krok po kroku. Zobacz 2 nasze filmy o wykonywaniu podkładu betonowego. Filmy z cyklu MURATORA "Stan surowy bez błędów".
Warstwy podłogi na gruncie
Budowę podłogi na gruncie zawsze zaczyna się od wykonanie podsypki i zawsze kończy podkładem podłogowym. Typowy układ warstw w podłodze na gruncie wygląda tak – podsypka, na której opiera się betonowa płyta, na płycie izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie, od góry wszystko przykryte podkładem podłogowym.
Odstępstwa od tego kanonu mogą wynikać z umiejscowienia izolacji cieplnej lub przeciwwilgociowej. Różnice mogą też wystąpić w zależności od rodzaju zastosowanego podkładu podłogowego, dotyczyć będą jednak głównie wyglądu i grubości tejże warstwy.
1. Podsypka pod płytę
Podsypka stanowi podbudowę pod płytę betonową podłogi na gruncie. Podsypka układana jest między ścianami fundamentowymi lub w przypadku podłogi piwnicznej w wykopie między ławami fundamentowymi.
Podsypkę trzeba układać na gruncie oczyszczonym z humusu, czyli żyznej warstwy, i wstępnie wyrównanym. Poszczególne warstwy podsypki należy dokładnie ubić, chyba że kruszywo tego nie wymaga. Kruszywo na podsypkę można zamówić wcześniej, ryzyko jego kradzieży jest niewielkie.
Podsypkę najczęściej wykonuje się ze żwiru zmieszanego z piaskiem, czyli z tak zwanej pospółki. Można również ułożyć najpierw 20-centymetrową warstwę filtracyjną ze żwiru i uzupełnić podbudowę pospółką.
Żwir lub pospółkę układa się warstwami grubości 10-15 cm i za każdym razem ubija. Ostateczna grubość podsypki ma wynieść około 30 cm. Do zagęszczania używa się ręcznych ubijarek lub zagęszczarek mechanicznych. Zagęszczona podsypka musi być równa i tworzyć stabilne oparcie dla płyty betonowej.
2. Betonowanie podłogi na gruncie
Na podsypce układa się warstwę gęstej mieszanki betonowej. Na betonie znajdą oparcie wszystkie kolejne warstwy podłogi na gruncie.
Masę betonową można przygotować samodzielnie – w betoniarce, ale najkorzystniej zamówić beton w wytwórni. Mieszankę robi się z betonu klasy C 8/10 (dawniej B10) lub C 12/15 (dawniej B15).
Ze względów akustycznych warto oddylatować płytę od ścian za pomocą przekładek styropianowych, nie jest to jednak konieczne. Takie przekładki – szerokości 2-3 cm – ustawia się dookoła ścian przed rozpoczęciem betonowania.
Jeśli zdecydujemy się na zakup betonu w firmie, musimy dokładnie wiedzieć, ile będzie go potrzeba. Dostawcy niechętnie dowożą małe ilości i czasem każą słono płacić za każdy niewykorzystany metr sześcienny pojemnika betonowozu. Czasem więc warto spróbować zamówić beton do spółki z budującym sąsiadem lub przygotować więcej miejsc do zabetonowania, na przykład zrobić deskowanie pod ogrodzenie lub schody.
Niekiedy betonowanie podłogi na gruncie jest poprzedzone układaniem izolacji termicznej z płyt polistyrenu ekstrudowanego. Możemy tego uniknąć, gdy podsypkę zrobimy z kruszywa keramzytowego.
Minie kilkanaście dni potrzebnych na związanie betonu, zanim będziemy mogli przejść do kolejnego etapu budowy podłogi na gruncie. W tym czasie, zwłaszcza w sezonie letnim, musimy pilnować, żeby słońce za bardzo nie wysuszyło betonu. Wiązanie nie może bowiem przebiegać za szybko. Jeśli się da, osłońmy więc płytę betonową folią lub zraszajmy ją wodą.
Wideo: Podkład podłogowy na podłodze na gruncie - część I i II
3. Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie ma ochronić pomieszczenia parteru przed wilgocią z gruntu. Musi być szczelna. Trzeba ją też połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych.
Do izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie używa się najczęściej papy lub folii. Łatwo je ułożyć na równej i stabilnej warstwie betonu. Izolację można również układać na ociepleniu, pod warunkiem że jest ono zrobione z materiału o małej nasiąkliwości, na przykład z polistyrenu ekstrudowanego.
Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, w piwnicznej podłodze na gruncie trzeba będzie zrobić ciężką izolację wodochronną. Problem ten nie dotyczy podłóg na gruncie w domach niepodpiwniczonych, które zazwyczaj znajdują się ponad maksymalnym poziomem wody gruntowej.
4. Izolacja termiczna podłogi na gruncie
Podłoga tak samo jak ściany lub dach musi być zabezpieczona izolacją termiczną. W przeciwnym razie będzie stanowiła łatwą drogę ucieczki ciepła z wnętrza budynku. Dom będzie się wychładzał, a my będziemy ponosili zawyżone koszty ogrzewania. Podłoga na gruncie powinna mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,30 W/(m2.K).
Najtańszym i napopularniejszym materiałem stosowanym do ocieplenia podłogi na gruncie jest styropian. Jednak termoizolacja podłogi na gruncie może być wykonana z polistyrenu ekstrudowanego, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej, granulatu keramzytowego i granulatu pollytag.
Grubość izolacji termicznej podłogi na gruncie dobiera projektant. My możemy zdecydować się tylko na jej zwiększenie. Pamiętajmy też, że grubsza warstwa ociepleniowa będzie potrzebna w podłogach usytuowanych w poziomie przemarzania gruntu, czyli w zależności od regionu kraju od 0,8 do 1,4 m poniżej poziomu gruntu. Podłogi głębszych piwnic mogą mieć tę warstwę nieco cieńszą.
Płyty styropianowe tak jak w innych miejscach układamy na mijankę, z przesunięciem spoin, które nie powinny się krzyżować, tylko tworzyć połączenia w kształcie litery T.
Izolację z płyt polistyrenu ekstrudowanego możemy układać bezpośrednio na podsypce, jest to bowiem materiał twardy i nienasiąkliwy. Korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość zbudowania ścian działowych bezpośrednio na płycie betonowej bez obawy, że takie połączenie stanie się mostkiem termicznym. Można wtedy zrobić podkład podłogowy cieńszy niż 6 cm.
5. Podkład w podłodze na gruncie
Poprawne wykonanie podkładu podłogowego jest niezwykle istototne, na nim bowiem w przyszłości znajdzie się posadzka. Podkład podłogowy może być wykonany na cztery sposoby:
- podkład tradycyjny – na ociepleniu układa się folię budowlaną i rozprowadza zaprawę podkładową rozrobioną wcześniej wodą. Podkład tradycyjny ma zwykle grubość 4-5 cm. Może to być podład cementowo-wapienny lub podkład anhydrytowy. Ważne! Podkład tradycyjny niekiedy wymaga wzmocnienia siatką zbrojącą;
- podkład tradycyjny wyrównany masą samopoziomującą – podkład zrobiony w sposób tradycyjny, z gęstej zaprawy, ciężko jest precyzyjnie wyrównać. Chętnie więc wykonuje się na nim tak zwaną wylewkę z masy samopoziomującej. Wylewka samopoziomująca ma grubość do 1 cm i służy uzyskaniu gładkiej powierzchni. Wylewkę warto stosować pod panele i wykładziny, czyli posadzki wymagające idealnie równego podłoża;
- suchy jastrych – podkład pod posadzkę można też zrobić ze specjalnych płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-włóknowych. Płyty układa się na podsypce wyrównującej z kruszywa i skleja tylko ich krawędzie. Powstaje w ten sposób podkład o bardzo równej powierzchni. Jego dodatkową zaletą jest wyjątkowo krótki czas wykonania;
- podłoga na legarach – na zaizolowanej płycie betonowej układa się drewniane legary – równolegle i w równych odstępach. Na lagarach robi się podłogę z desek lub płyt drewnopochodnych. Podłoga z desek może być jednocześnie posadzką. Na płytach drewnopochodnych trzeba jeszcze ułożyć estetyczną posadzkę, na przykład parkiet, panele lub wykładzinę. Między legarami warto ułożyć wełnę mineralną, która wyciszy nieco podłogę i dodatkowo poprawi jej izolacyjność termiczną. Podłoga na legarach zmniejszy nieco wysokość pomieszczeń, bo jej grubość wynosi w sumie około 10 cm.
