Dlaczego warto ocieplić dach
Przez dach ucieka bardzo dużo ciepła, dlatego powinien być dobrze zaizolowany.
Autor: archiwum muratordom
Stropodach wentylowany.
Docieplamy dach płaski
Dachy płaskie - o spadku mniejszym niż 10% - mają zwykle domy jednorodzinne budowane w latach 70. i 80. Ocieplano je często tym, co akurat udało się dostać: wełną mineralną i szklaną, gruzem, styropianem, żużlem, trocinami itd. Izolacji jest też często za mało i jest ona w złym stanie, czasem nawet zawilgocona. Stropodachy najczęściej ociepla się twardą wełną mineralną przeznaczoną specjalnie do dachów lub styropianem klasy przynajmniej EPS 100.
Stropodach niewentylowany z tradycyjnym układem warstw. Gdy woda deszczowa jest odprowadzana na zewnątrz do rynien, stare pokrycie dachu (bitumiczne) możemy wykorzystać jako paroizolację dla nowych warstw. Trzeba je tylko wyrównać, ponacinać pęcherze i uszczelnić. Do ocieplania stosuje się styropian klasy nie niższej niż EPS 100 038 Dach/Podłoga (dawniej FS 20) lub twardą wełnę mineralną dachową. Gdy ociepla się styropianem, bezpieczniej jest zastosować warstwę oddzielającą, np. z folii PE grubości 0,2 mm. Na styropianie układa się hydroizolację i starannie obrabia wszystkie pionowe elementy dachu.
Stropodach niewentylowany z odwróconym układem warstw. Można tradycyjnie układać i mocować kolejne warstwy lub zrobić dach o odwróconym układzie warstw (tzw. dach odwrócony). Dach dociąża się żwirem otoczakowym o średnicy 16-32 mm. Do ocieplania stosuje się tylko styropiany o dużej twardości, przynajmniej EPS 100 036 Dach/Podłoga/Parking (dawniej FS 30), i o podwyższonej odporności na wodę. Pod styropianem układa się hydroizolację. Dobry, bo nienasiąkliwy, jest polistyren ekstrudowany. Jeśli zostanie szczelnie ułożony, wystarczy zabezpieczyć elementy pionowe. Dach można zazielenić (dodając warstwę wegetacyjną) lub przekształcić np. w taras. Zaletą tego rozwiązania jest to, że izolacja termiczna, która znajduje się nad hydroizolacją, stanowi jej dodatkową ochronę przed zmianami temperatury (papa lub folia wolniej się starzeje).
Stropodach wentylowany. Jest najpopularniejszy. Między ociepleniem a pokryciem znajduje się wentylowana szczelina powietrzna. Jeżeli dach jest zimny, ale szczelny, wystarczy uzupełnić termoizolację stropu nad ostatnią kondygnacją. W dachach płaskich, gdzie przestrzeń pomiędzy stropem a konstrukcją dachu jest niewielka, stosuje się luźne materiały w postaci granulatów (z wełny, styropianu, perlitu) lub strzępek (z wełny lub celulozy), które są wdmuchiwane przez specjalne maszyny przez otwory wentylacyjne w ścianach lub dachu. Grubość izolacji to zwykle 15-25 cm. Trzeba bardzo uważać, by nie zapychać otworów wentylacyjnych, inaczej izolacja może się zawilgocić.
Stropodach niewentylowany. Jest to taki rodzaj dachu, w którym strop ostatniej kondygnacji jest równocześnie konstrukcją nośną dachu. Jego ocieplenie polega na zdjęciu pokrycia (najczęściej papy) i dołożeniu do istniejącego stropu brakującej warstwy ocieplenia, tak by całe ocieplenie miało 15-20 cm. Pod dokładaną warstwą powinno się ułożyć folię paroizolacyjną. Na ociepleniu układa się nowe warstwy pokrycia. Zanim jednak zaczniemy ocieplanie, powinniśmy skonsultować się z konstruktorem, czy strop można dodatkowo obciążać. Obciążenia od nowych warstw nie są duże. Średnio dla ocieplenia grubości 15 cm będzie to od 5 kg/m2 (styropian EPS 100 i hydroizolacja z membrany dachowej PVC-P) do 30 kg/m2 (twarda wełna mineralna dachowa i dwie warstwy papy termozgrzewalnej). Jeśli na stropodachu zamontowane są kominki wentylacyjne, trzeba sprawdzić, czy będą wystawały z dachu po jego ociepleniu. Jeżeli nie, trzeba je wymienić na nowe - wyższe.
Strop pod poddaszem nieużytkowym
Jeśli dom ma nieużytkowy i nieogrzewany strych, to izolację cieplną układa się bezpośrednio na stropie ostatniej kondygnacji. Jeśli ma on być wykorzystywany jako lamus albo suszarnia, wełnę należy przykryć pełną lub ażurową podłogą z desek lub płyt wiórowych. Nie trzeba tego robić, jeśli wybierze się do ocieplenia stropu poddasza twardszy styropian, minimum odmiany EPS 100. Wystarczy bezpośrednio na nim ułożyć gładź cementową jako warstwę podłogową. Jeśli w konstrukcji stropu jako starej warstwy ocieplenia zastosowano np. polepę (mieszankę trocin i cementu), trzeba sprawdzić stan stropu, wywiercając w nim niewielkie otworki. Jeżeli stan jest dobry (sprawia wrażenie pełnego, mocnego, nie sypie się), można na nim układać ocieplenie. Jeśli widać duże zniszczenia lub ubytki w wypełnieniu stropu, bezpieczniej jest usunąć wypełnienie i ułożyć wierzchnią warstwę stropu od nowa z nowym ociepleniem.
Poddasze użytkowe
Warstwę ocieplenia (20-30 cm) umieszcza się w połaci dachu. Jeśli nad mieszkalną częścią poddasza jest strop, to może być ułożona w poziomie stropu (jętek). Ocieplenie trzeba chronić przed wilgocią. Od strony wnętrza wełnę osłania się folią paroizolacyjną (ochroni przed wnikaniem pary wodnej z pomieszczenia). Natomiast od strony pokrycia należy osłonić wełnę wysokoparoprzepuszczalną folią albo włókniną, które zabezpieczą przed wnikaniem śniegu i kropel deszczu oraz przed wywiewaniem ciepła.
Poddasze najczęściej ociepla się płytami lub matami z wełny mineralnej albo szklanej o gęstości od 10 do 55 kg/m3. Można też zastosować wełnę połączoną jednostronnie z folią aluminiową. Folia ta pełni funkcje paroizolacji, dlatego trzeba ją ułożyć od strony pomieszczenia. Może się zdarzyć, że warstwa izolacji wymaganej grubości nie zmieści się między krokwiami, bo mają zbyt małą wysokość. Zdarza się to w starych domach. Trzeba wtedy ułożyć dwie warstwy wełny, które łącznie dadzą wymaganą grubość. Drugą warstwę umieszcza się między łatami dobitymi do krokwi. Ten dodatkowy ruszt można później wykorzystać do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych. Wygodne jest zastosowanie mocowanych na wcisk płyt styropianu rozprężnego. Mają one na krawędziach podłużne nacięcia, które powodują, że między krokwiami same się układają - "rozprężają".
