Przyklejamy płytki kamienne na ścianę
Płytki kamienne można przykleić samodzielnie, jednak decyzję o rezygnacji z zatrudnienia fachowców powinny podjąć jedynie osoby, które nie przestraszą się żmudnej pracy wymagającej dużej staranności i wiedzy. Poza tym wybrane płytki kamienne nie powinny być bardzo duże. Zobacz, jak przykleić płytki na ścianę.
Przygotowujemy ścianę do przyklejenia płytek kamiennych
Gdy podłoże jest nowe:
- nieotynkowane (z popularnych materiałów ściennych) – jeżeli jest nierówne w stopniu uniemożliwiającym zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy, czyli 2-5 mm w zależności od grubości płytek, trzeba je wyrównać, używając zaprawy wyrównującej lub tynkarskiej zalecanej przez producenta kleju. Jeśli jest zbyt chłonne, należy je zagruntować. By przykleić płytki do płyty drewnopochodnej, trzeba użyć specjalnej elastycznej zaprawy;
- pokryte tynkami tradycyjnymi – płytki można przyklejać najszybciej po upływie tygodnia (gdy tynk ma 1 cm grubości, jeżeli jest grubszy – czas oczekiwania wydłużamy, doliczając jeden tydzień na każdy 1 cm grubości tynku).
Gdy podłoże jest stare:
- pyli, kruszy się albo ma dużą chłonność – należy nanieść na nie grunt, który poprawi słabe parametry;
- nierówne – prace trzeba przeprowadzać tak jak przy nowych nierównych podłożach;
- poplamione – plamy powinny zostać wywabione, zeszlifowane albo zamalowane farbą odcinającą;
- tynk się odspaja od muru – należy go skuć i – jeśli to konieczne – podłoże wyrównać, na przkład zaprawą wyrównującą;
- farba się złuszcza – musi zostać usunięta;
- pomalowane farbą klejową – trzeba ją zmyć albo zeskrobać;
- pomalowane farbą dyspersyjną lub olejną – należy ją umyć wodą z detergentem albo płynem do mycia ścian, podziurkować ich powierzchnię kolczastym wałkiem albo przeszlifować i zagruntować;
- wytapetowane – tapeta musi zostać zerwana;
- pokryte płytkami ceramicznymi – jeżeli dobrze trzymają się podłoża, trzeba je przemyć sodą kaustyczną i wytrzeć wilgotną ścierką. Popękane i te, które po uderzeniu młotkiem wydają głuchy odgłos, należy usunąć, a ubytek wypełnić zaprawą. Do przyklejania okładziny na takie podłoże trzeba użyć specjalnej zaprawy klejowej o zwiększonej elastyczności i przyczepności.
Uwaga! Jeśli musimy kleić płytki na słabych podłożach o nośności trudnej do określenia (na przykład pylących, trudnych do oczyszczenia), najlepiej wykonać próbę przyczepności – przykleić płytkę i po 48 godzinach sprawdzić jej połączenie z podłożem.
Przygotowujemy zaprawę klejową i płytki kamienne:
- Zaprawę jednoskładnikową z suchej mieszanki wystarczy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody w proporcji podanej przez producenta i wymieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać 5 minut i ponownie ją wymieszać.
- Zaprawę dwuskładnikową – oba składniki należy połączyć w proporcji podanej przez producenta – zawsze dodawać proszek do płynu, nie odwrotnie. Wymieszać do uzyskania konsystencji bez grudek.
- Płytki kamienne – gdy płytki są zakurzone, ich spody trzeba przetrzeć wilgotną ścierką. Nie należy ich moczyć!
Uwaga! Do granitów, piaskowców i ciemnych marmurów stosuje się tradycyjne cementowe zaprawy klejące. Płyty z jasnego marmuru czy wapieni trzeba przyklejać zaprawą z białym cementem.
Potrzebne narzędzia i materiały pomocnicze
Do zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami – tektura, gruba folia i taśma malarska. Do przyklejania okładziny z płytek – wiertarka z mieszadłem, metalowe pace: gładka i z zębami, przyrząd do wyrównywania fug, gąbka.
Po kolei:
- Zaprawę klejową należy nanieść na ścianę za pomocą pacy zębatej o wysokości zębów dostosowanej do wielkości płytek. Niektórzy fachowcy najpierw nanoszą zaprawę pacą gładką, a potem rozprowadzają ją zębatą.
- Płytę trzeba przyłożyć do zaprawy i docisnąć. Nowoczesne szybkowiążące zaprawy klejowe pozwalają na układanie wewnątrz pomieszczeń okładziny kamiennej o wysokości do 2 m nawet z dużych płyt bez stosowania podtrzymujących je metalowych kotew. Można z nich zrezygnować, gdy dolne płyty są solidnie podparte, na przykład na posadzce.
- Klej musi być rozprowadzany na ścianie regularnie – tak, aby zdążyć przykleić płytki w jego tak zwanym czasie otwartym, określonym przez producenta.
- Należy starannie wyznaczać odstępy między płytami – wkładać między nie krzyżyki dystansowe odpowiedniej wielkości (tylko płyty najwyższej jakości o precyzyjnych wymiarach można układać na styk).
- Po ułożeniu kilku rzędów płytek trzeba sprawdzić ich ułożenie za pomocą poziomnicy. Gdy któraś odstaje, dobija się ją gumowym młotkiem. Producenci klejów podają, w jakim czasie można poprawiać ułożenie płytek – z reguły jest to możliwe tylko przez kilkanaście minut od ułożenia.
- Spoiny między płytkami można wypełniać fugą dopiero po czasie podanym przez producenta zaprawy klejowej. Po związaniu fugi powierzchnię płytek czyści się wilgotną gąbką.
- Przed przyklejaniem płyt o wymiarach 30 x 30 cm i większych na podłożu należy rozprowadzić klej pacą o wysokości zębów 8 mm.
