Remont łazienki. Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, kucie ścian, montaż ścianki instalacyjnej
Remontując łazienkę, częściej niż tylko urządzenia sanitarne wymienia się w niej wszystkie albo większość elementów wyposażenia, czyli oprócz urządzeń sanitarnych także podejścia wodne i kanalizacyjne, okładziny na ścianach i posadzkę. Trzeba dodatkowo skuć stare okładziny i usunąć fragmenty instalacji. Remont może obejmować także przebudowę a czasami również i całkowitą zmianę aranżacji wnętrza.
Remont łazienki: zakres zmian
Ze względu na istniejące ograniczenia, na przykład usytuowanie pionu kanalizacyjnego czy poziom podłogi, nie zawsze da się zastosować wszystkie rozwiązania, na jakie ma się ochotę.
Gdy zakres prac remontowych jest duży, można rozważyć zmianę rozmieszczenia poszczególnych urządzeń sanitarnych, wymianę wanny na kabinę prysznicową lub odwrotnie, a jeśli jest miejsce – dodanie dodatkowego urządzenia (bidetu, kabiny prysznicowej, kabiny sauny), wymianę lub rozbudowę ogrzewania.
Jeżeli łazienka jest duża, podczas remontu można ją podzielić pełną lub częściową ścianką na strefy o różnych funkcjach (kąpielową z wanną i/lub prysznicem i sanitarną z WC, bidetem i umywalką), gdy mała – na przykład powiększyć kosztem sąsiedniego pomieszczenia, przesuwając jedną ze ścian lub jej fragment.
Nowy układ urządzeń sanitarnych po remoncie łazienki
Planując nowy układ urządzeń sanitarnych w łazience, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę możliwość podłączenia ich do pionu kanalizacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają wanna i brodzik. Ponieważ ich syfony muszą się znajdować możliwie najniżej (tuż nad podłogą lub w warstwach podłogi), a rury kanalizacyjne muszą być prowadzone ze spadkiem w kierunku pionu, podejścia nie mogą być długie, bo nie da się tego pogodzić.
Chyba że ustawi się wannę lub kabinę prysznicową na kilku-kilkunastocentymetrowym postumencie. Takie rozwiązanie nie każdemu przypadnie do gustu, zwłaszcza że coraz popularniejsze są kabiny bez brodzików, tylko z dnem z płytek ułożonych ze spadkiem w kierunku odpływu – punktowego (kratki odpływowej) lub liniowego (listwy odpływowej).
Podział łazienki na strefy o różnych funkcjach
Łazienkę, szczególnie dużą, można podzielić ścianką na strefy o różnych funkcjach (kąpielową z wanną i/lub prysznicem i sanitarną z WC, bidetem i umywalką).
Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, możesz zbudować tak zwaną ściankę instalacyjną, która będzie dodatkowo kryła instalacje i służyła do zawieszenia na niej wybranych urządzeń sanitarnych. Ścianka może być wolno stojąca (jak wyspa w kuchni – przymocowana tylko do podłogi) lub zbudowana prostopadle do jednej ze ścian i z nią połączona. Może sięgać do sufitu lub kończyć się niżej.
Budowa ścianki instalacyjnej w remontowanej łazience
Do budowania takich ścianek wykorzystuje się stelaże instalacyjne, które umieszcza się w profilu podłogowym i przytwierdza do podłoża śrubami i kołkami rozporowymi. Potem łączy się je ze słupkami szkieletu ściany i utworzoną konstrukcję obudowuje płytami gipsowo-kartonowymi. Odległość między stelażami tworzącymi ściankę instalacyjną nie powinna przekraczać 55 cm. Gdy jest większa, trzeba między nimi zamontować dodatkowy słupek (słupki), aby po przymocowaniu płyt gipsowo-kartonowych konstrukcja miała dostateczną sztywność.
Ściankę instalacyjną wygodnie jest zbudować z elementów systemu GIS – profili stalowych o dużej wytrzymałości i sztywności, spinanych łatwymi w montażu łącznikami. W konstrukcję ścianki zbudowaną z profili GIS wmontowuje się spłuczki podtynkowe i inne elementy mocujące przybory sanitarne.
Autor: Piotr Mastalerz
Kapitalny remont łazienki na pewien czas całkowicie wyłącza ją z użytkowania, ale jest konieczny, jeśli instalacje albo urządzenia sanitarne przestają należycie pełnić swoją funkcję
Remont łazienki: kucie glazury i terakoty
Jeżeli na ścianach łazienki jest glazura, a na podłodze terakota, których trzeba się pozbyć, po zdemontowaniu urządzeń sanitarnych czeka Cię kucie – młotkiem i stalowym przebijakiem albo wygodniej – młotowiertarką pneumatyczną z funkcją kucia.
Gruz zapakowany w worki (ze sztucznej tkaniny, papierowe lub z grubej folii) należy wywieźć na wysypisko. Można to zlecić firmie specjalizującej się w takich usługach. W pobliże domu zostanie wtedy podstawiony, a po napełnieniu wywieziony kontener, do którego będzie można wyrzucać odpady budowlane.
Wyrównanie ścian i podłogi w łazience
Przed kolejnym etapem prac ściany i podłoga muszą zostać wyrównane. Na ściany można nanieść zaprawę podkładową, tynk cementowy lub pokryć je wodoodpornymi płytami gipsowo-kartonowymi (tak zwanym suchym tynkiem). Płyty przykleja się do ścian odpowiednią zaprawą albo przykręca do wcześniej przymocowanego rusztu stalowego. Zaprawa lub tynk muszą wiązać kilka dni, suchy tynk jest zwykle gotowy do dalszych prac już na drugi dzień.
Podłogę, jeśli ma nieduże krzywizny – 0,5-1 cm, najłatwiej wyrównać cementową masą samopoziomującą. Przedtem z podłogi trzeba usunąć starą posadzkę, oczyścić ją i zagruntować. Duże, 2-5-centymetrowe nierówności należy pokryć tradycyjną zaprawą podkładową. Można też wyrównać podłogę bez usuwania z niej starej posadzki – służą do tego gotowe podkładowe masy renowacyjne. Jeżeli planuje się ogrzewanie w podłodze, trzeba zrobić podkład ze specjalnej masy o dużej elastyczności.
Remont łazienki a zabezpieczenie przed działaniem wody
Przed położeniem okładziny w miejscach narażonych na kontakt z wodą (wokół wanien, brodzików, umywalek oraz na styku ścian z podłogą) ściany i podłogę warto pomalować płynną folią uszczelniającą. Nanosi się ją wałkiem lub pędzlem na czystą i suchą powierzchnię. Uzupełnieniem płynnej folii są taśmy uszczelniające, które wkleja się w narożniki ścian i podłóg (między pierwszą i drugą warstwę folii). Wodoodporne podłoże da się uzyskać również z cementowej lub cementowo-polimerowej zaprawy o podwyższonych właściwościach hydroizolacyjnych.
