Wylewka samopoziomująca grubowarstwowa - jak ją ułożyć
Wylewka samopoziomująca jest w stanie wyrównać najmniejsze nierówności, jak i te znacznie większe. Zobacz, jak wykonać wylewkę samopoziomującą grubowarstwową, która najlepiej poradzi sobie z największymi dziurami w podkładzie.
Podkład to warstwa wyrównawcza ułożona na stropie, stanowi podłoże dla posadzki. Często jednak podkład trzeba jeszcze dodatkowo wyrównać, zwłaszcza gdy ma się na nim znaleźć posadzka z paneli, ceramicznych płytek wielkoformatowych lub wykładzina. Do tego właśnie potrzebna jest wylewka samopoziomująca. Tworzy ona idealnie gładką powierzchnię. Bardzo popularne są tradycyjne wylewki cienkowarstwowe. Stosuje się je na w miarę równych podłożach, więc nie umożliwią zniwelowania większych krzywizn. Układa się je bowiem warstwą grubości 2-3 mm. Czy zatem, wykonując podkład lub niwelując jego większe krzywizny, mamy do wyboru tylko zaprawy półsuche, których nijak nie da się nazwać samorozpływnymi, trudniejsze i bardziej pracochłonne w układaniu?
Wylewka samopoziomująca grubowarstwowa zastosowanie
Na szczęście są jeszcze wylewki samopoziomujące grubowarstwowe. Można z nich robić zasadnicze podkłady o grubości od 1 do nawet 7 cm lub wykorzystać je do wyrównania tych już istniejących, jeśli są krzywe. Przydadzą się także wówczas, gdy zachodzi potrzeba znacznego zwiększenia grubości istniejącego podkładu, na przykład po to, aby powierzchnia posadzki w jednym pomieszczeniu wypadła na tym samym poziomie co posadzki w innych.
Jak zrobić wylewkę samopoziomującą grubowarstwową
- Przed rozpoczęciem wylewania masy obejrzyj podłoże i sprawdź, czy jest wystarczająco nośne i suche.
- Dokładnie zmierz nierówności, żeby się upewnić, że zakupiona wylewka samopoziomująca zdoła je zniwelować. Do grubości od najniższego punktu do powierzchni podkładu dolicz kilka milimetrów, bo warstwa wylewki ma oprócz maksymalnej dopuszczalnej grubości także grubość minimalną, której również nie wolno przekroczyć.
- Podłoże mineralne zagruntuj, najlepiej preparatem poprawiającym przyczepność i zmniejszającym chłonność. Chłonność musi być bliska 0%. Jeżeli robisz wylewkę samopoziomującą na podłożu z folii lub papy ułożonej na izolacji termiczno-akustycznej ze styropianu albo specjalnej maty akustycznej, nie trzeba ich gruntować. Ale wylewka nie może mieć mniej niż 2 cm grubości.
- Jeśli podłoże jest słabe, zaimpregnuj je preparatem żywicznym, który wzmocni jego powierzchnię.
- Na podłożu zabrudzonym, tłustym lub niezbyt nośnym możesz ułożyć folię z PCW albo siatkę wzmacniającą z włókna szklanego. Podkład powinien być wówczas grubszy niż 20 mm i charakteryzować się podwyższoną elastycznością.
- Gdy producent wylewki samopoziomującej to zaleca, musisz zazbroić podkład. Cienkie wylewki – do 2,5 cm grubości – zbroi się, układając na podłożu siatkę z włókna szklanego, a powyżej tej grubości – siatkę stalową z prętów o średnicy 4mm, o oczkach 10 x 10 cm.
- Wokół ścian umieść taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Utworzą one dylatację obwodową, dzięki której wylewka samopoziomująca będzie swobodnie pracować i nie popęka.
- W wylewce samopoziomującej cementowej zrób dylatacje dzielące ją na pola –natnij powierzchnię wylewki i wypełnij szczeliny materiałem trwale elastycznym – na przykład taśmą poliuretanową.
- Masę rozprowadzaj pasami wzdłuż ścian, a jej rozpływanie się wspomagaj stalową pacą. Zaraz po wylaniu odpowietrz ją, używając kolczastego wałka.
- Nie wchodź na wylewkę samopoziomującą przez kilka do kilkudziesięciu godzin, a dalsze prace prowadź po czasie, jaki producent podaje na opakowaniu zaprawy (od 1 do 28 dni).
