Masa cementowa
Na rynku istnieją masy samopoziomujące- renowacyjne. Możesz je stosować na istniejące już posadzki z terakoty bądź drewna we wszystkich pomieszczeniach.
Pamiętaj, aby wybrać odpowiednią masę cementową, przeznaczoną do konkretnego podłoża. Grubość wylewki może mieć od 20 do 30 milimetrów, ale zdarzają się i takie, gdzie maksymalna grubość może wynosić nawet 50 mm. Jeżeli dodasz więcej wody niż zaleca producent, obniży się wytrzymałość naprawianej podłogi i zwiększy skurcz zaprawy. Dodanie piasku zagęści zaprawę, ale utrudni jej rozprowadzanie.
Posadzki przemysłowe w domu? Oto żywiczne posadzki epoksydowe w salonowej odsłonie
Potrzebne będą:
- zaprawa samopoziomująca- renowacyjna
- preparat gruntujący
- siatka z włókna szklanego
- wkręty
- gwoździe
- zszywki
- taśma dylatacyjna z pianki poliuretanowej
- taśma papierowa
- gąbka samoprzylepna
- młotek
- łom
- wiertarko-wkrętarka
- poziomnica
- wiadro
- drewniana łata
- miarka
Oderwij wszytskie listwy wykończeniowe i usuń z desek farbę lub lakier.
Wkręć częściowo wkręty w drewnianą posadzkę, które spełnią funkcję wyznaczającą grubość podkładu. Za pomocą poziomnicy sprawdź, czy są w tej samej płaszczyźnie. W ten sposób ułatwisz obie wypoziomowanie podkładu.
Ułóż taśmę dylatacyjną z pianki poliuretanowej, aby oddzielała podkład od ściany. W ten sposób zapobiegniesz spękaniom wylewki.
Aby zaprawa nie dostała się pomiędzy starą posadzkę a ścianę, uszczelnij dookoła taśmą samoprzylepną.
Przed wylaniem masy renowacyjnej, musisz zagruntować powierzchnię. Preparat rozcieńcz z wodą w proporcjach podanych przez producenta. Następnie rozprowadź go miękką szczotką po całej podłodze. Potem jak najszybciej posyp suchą zaprawą lub piaskiem, dzięki temu podkład będzie się lepiej trzymał podłogi.
Gdy grunt całkowicie wyschnie (po prawie 3 godzinach) odkurz dokładnie podłogę i ułóż na niej siatkę z włókna szklanego. Pasma połącz na 10-centymetrowy zakład. Aby siatka się nie przesuwała. Podczas układania przybij ja malutkimi gwoździami lub zszywkami.
Jeżeli podkład układasz ręcznie, powierzchnię podłogi podziel na części szerokości 2-3 metrów. Podział ten wykonaj za pomocą samoprzylepnej gąbki.
Wylewanie rozpocznij w narożu, jak najdalej od wejścia. Zaprawę rozprowadź stalową pacą. Dzięki wcześniej wkręconym kołkom, łatwo ustalisz odpowiedni poziom powierzchni.
Gdy ułożona na pierwszej części podłogi zaprawa zacznie wiązać (po 20-30 minutach), oderwij gąbkę. Następnie krawędź wyrównaj stalową szpachelką lub nożykiem. Po podkładzie możesz chodzić po 6-8 godzinach od jego ułożenia. Zabezpiecz krawędź papierową taśmą, aby jej nie uszkodzić podczas wylewania kolejnej części powierzchni.
Od razu nakładaj następna część wylewki, wtedy dobrze zwiąże z poprzednią. Oderwij taśmę i wyrównaj ewentualne nierówności. Pamiętaj, że podczas wysychania podkładu lekko przewietrz pomieszczenie, ale nie rób przeciągu. Temperatura w pomieszczeniu w trakcie prac i 7 dni po ich zakończeniu, powinna wynosić od 10 do 30 stopni Celsjusza. Po kilku dniach, gdy podkład będzie miał 3% wilgotności możesz kłaść nową posadzkę z parkietu, paneli, wykładziny, czy płytek ceramicznych.
