Okna i zewnętrzne drzwi antywłamaniowe. Bezpieczny dom z bezpieczną stolarką
Czy warto zainwestować w okna antywłamaniowe? Jakie zabezpieczenia mają zewnętrzne drzwi antywłamaniowe i które warto wybrać? Bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia zależy w dużej mierze od solidności stolarki. Dlatego warto rozważyć zakup i montaż okien, drzwi i bram antywłamaniowych.
Drzwi, bramy i okna sprawiają wrażenie elementów mniej solidnych niż mury i jest w tym sporo prawdy. Właśnie przez nie złodzieje wchodzą do budynków, by zrabować cenne przedmioty. Jeśli więc obawiasz się o swoje mienie, to wybierając stolarkę otworową, zwracaj uwagę na produkty, które wykazują wyższy standard pod względem zabezpieczeń antywłamaniowych.
Zewnętrzne drzwi antywłamaniowe
Modele antywłamaniowe to drzwi klasy 3, 4, 5 lub 6. Dawniej o klasie antywłamaniowej informowała litera „C”. Oznaczenie potwierdzające klasę znajduje się na tabliczce znamionowej, a ta umieszczona jest z boku skrzydła. Drzwi antywłamaniowe zbudowane są przeważnie z dwóch warstw blachy stalowej ocynkowanej, między którymi znajduje się konstrukcja wzmacniająca ze stalowych kształtowników. Między nimi umieszczona jest termoizolacja – wełna mineralna lub pianka poliuretanowa. Obwód drzwi antywłamaniowych wzmocniony jest profilami stalowymi. Niektóre modele drzwi antywłamaniowych mają też w skrzydle zabezpieczenia uniemożliwiające lub znacznie utrudniające jego przecięcie.
Przeczytaj też: Jak prawidłowo zamontować drzwi antywłamaniowe
Ile kosztują drzwi zewnętrzne antywłamaniowe?
- Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe 100 x 210 cm, z drewna - cena 5500-8700 zł
- Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe 100 x 210 cm stalowe – cena 4200-8200 zł
Zawiasy, zamki antywłamaniowe i inne akcesoria
Niebagatelną rolę odgrywają zawiasy w drzwiach antywłamaniowych. Powinny być co najmniej trzy. Najlepiej gdy są na stałe zespolone z konstrukcją drzwi i tak zamaskowane, by dostęp do nich był utrudniony. Ich śruby powinny być ukryte, bo inaczej dałoby się je wykręcić ze ściany wraz ze skrzydłem. W drzwiach antywłamaniowych, oprócz zamka nawierzchniowego, zwanego pomocniczym, musi być zamek centralny, wbudowany w płytę skrzydła. Ma on mechanizm ryglujący drzwi jednocześnie w kilku miejscach na obwodzie. Istotnym dodatkowym wyposażeniem będą bolce antywyważeniowe. Są umieszczone w płycie drzwi od strony zawiasów, w ich sąsiedztwie. Po zamknięciu wchodzą w specjalnie wzmocnione otwory w ościeżnicy i w ten sposób nie dopuszczają do wyłamania drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów.
Przeczytaj też: Nowoczesny zamek do drzwi wejściowych: bezpieczne zamknięcie drzwi
Szukając zamków do drzwi antywłamaniowych, kupuj te z odpowiednią klasą potwierdzającą ich wysoką odporność na włamanie. Dawniej zamki miały klasy 0, T, A, B lub C. Nowe oznaczenie zamka składa się aż z 11 pozycji, oznaczonych cyframi lub literami. Każda pozycja mówi o czym innym – na przykład o wytrzymałości zamka, odporności na korozję. Nas najbardziej interesuje siódma pozycja w kodzie zamka – to klasa antywłamaniowości – od 1 do 7. O zamkach z klasą od 4 do 7 można mówić, że są antywłamaniowe. Klasyfikowane są też wkładki bębenkowe, integralna część prawie każdego zamka. Wkładki mają klasę zabezpieczenia od 0 do 6. W domach i mieszkaniach warto stosować wkładki o jak najwyższej klasie, bo one są najlepiej zabezpieczone przed złodziejami.
Jak rozpoznać okna antywłamaniowe?
Przy wyborze okien antywłamaniowych należy zwrócić uwagę na oznaczenie RC, które informuje o klasie odporności na włamanie. Proste okna antywłamaniowe wybierane do domów jednorodzinnych mają klasę minimum RC 2. Takie okno musi przez co najmniej 3 minuty stawiać opór przypadkowemu włamywaczowi z prostymi narzędziami. Zamontowana szyba w oknie antywłamaniowym powinna mieć klasę P4, a listwy przyszybowe muszą być przyklejone lub dokręcone. Klasa RC 3 oznacza okno, które co najmniej 5 minut stawia opór przypadkowemu włamywaczowi dysponującemu nie tylko prostymi narzędziami, ale także łomem. Okno tej klasy musi mieć szyby P5 oraz przyklejone lub dokręcone listwy przyszybowe. W klasie RC 4 okno musi przez 10 minut opierać się doświadczonemu złodziejowi mającemu piłę, młotek, siekierę. Zamontowana w nim szyba ma klasę P6. Do klasy RC 5 są zaliczane okna, które przez co najmniej 15 minut stawiają opór doświadczonemu włamywaczowi z narzędziami elektrycznymi średniej mocy, takimi jak wiertarka, piła, szlifierka kątowa. W oknach tej klasy instalowane są szyby P7. Okno antywłamaniowe klasy RC 6 powinno stawiać opór przez co najmniej 20 minut, nawet wtedy, gdy forsuje je włamywacz wyposażony na przykład w wiertarkę lub dużą szlifierką kątową. Okno z tą klasą musi mieć szybę P8. Okucia antywłamaniowe mają odpowiednia klasę, zgodnie z normą EN 1627:2011. Oznaczone są RC (Resistance Class): RC 2, RC 3, RC 4, RC 5, RC 6 – dawniej WK2, WK3, WK4, WK5, WK6. Oczywiście im wyższa klasa, tym wyższa odporność na włamanie.
Ile kosztuje okno antywłamaniowe? Cena za okno antywłamaniowe o wymiarze 86 x 113 cm wynosi 1070-1400 zł.
Co to są szyby bezpieczne?
Zastosowane w oknach szyby bezpieczne, gdy dojdzie do ich stłuczenia, nie rozbijają się na mnóstwo ostrychkawałków. Mimo że popękają, pozostają w jednym kawałku, nie kalecząc osób, które przebywały w ich pobliżu. Dzieje się tak dlatego, że są powleczone specjalną folią PVB. Najlepsze z bezpiecznych szyb zbudowane są ze szkłaklejonego warstwowo. Dwie lub trzy tafle połączone są wówczas folią. Szyby takie nie tylko są bezpieczne, ale teżdzięki większej grubości, a zatem także większemu ciężarowi, lepiej tłumią hałas niż zwykłe. Szyby takie warto stosować zwłaszcza w oknach połaciowych.
Bezpieczna brama garażowa. Zabezpieczenia antywłamaniowe
A jak wyglądają zabezpieczenia antywłamaniowe w bramach garażowych? Najważniejszy jest napęd, który unieruchamia bramę i utrudnia jej podważenie. Dzieje się tak dzięki blokadzie dociskowej, w którą jest wyposażony. Opcja taka dostępna jest w napędach do bram uchylnych, segmentowych i rozwieralnych. Ważny jest tez certyfikowany zamek z wkładką antywłamaniową.
Kupując napęd do bramy, warto się upewnić, czy jego mechanizm ma sprzęgło bezpieczeństwa. Automatycznie odłącza ono zasilanie, gdy coś zablokuje bramę. W taki prosty sposób da się uniknąć poważnego uszkodzenia siłownika. Co jednak zrobić, gdy napęd ulegnie awarii i bramy nie da się otworzyć? Należy wówczas dostać się do garażu, odłączyć siłownik i otworzyć lub zamknąć bramę ręcznie. Do pomocy będziemy mieli linkę ułatwiającą jej opuszczanie. Gorzej, gdy do garażu nie będzie można wejść inną drogą. Wówczas pozostaje wezwanie serwisu, chyba że kupimy bramę z zewnętrznym mechanizmem odblokowującym. Daje on możliwość otworzenia bramy garażowej z zewnątrz.
Dowiedz się więcej o stanie surowym zamkniętym. Wejdź do naszego poradnika i zadaj pytania naszym ekspertom! Kliknij w przycisk "PLAY" poniżej i rusz z budową swojego wymarzonego domu.
