W ubiegłym roku skończyłam budowę, a w tym chciałabym założyć ogród. Od czego zacząć i jak zaplanować prace?
Najpierw usuwamy pozostałości po budowie, śmieci i chwasty (nie wystarczy je ściąć, bo z pozostawionych w ziemi fragmentów wyrosną nowe). Dużą działkę najlepiej zaorać na głębokość 15 cm (jeśli mamy możliwość, wynajmijmy kogoś, kto ma ciągnik), a następnie broną wyciągnąć rozłogi chwastów. Małą działkę można przekopać niewielką glebogryzarką lub szpadlem i ręcznie usunąć chwasty.
Oprysk herbicydem, który zniszczy wszystkie rośliny, potraktujmy jako ostateczność.
Projektujemy
Zastanówmy się, jak ma wyglądać ogród. Jakie planujemy elementy małej architektury, gdzie będą nawierzchnie, śmietnik czy altana, a gdzie podziemne instalacje? Jeśli nie wykonujemy szczegółowego projektu, zróbmy chociaż szkic koncepcyjny zagospodarowania działki i oszacujmy koszty inwestycji.
Kształtujemy teren
W zaplanowanych miejscach usypujemy pagórki, niwelujemy teren, kopiemy nieckę oczka wodnego. Ziemię na wzniesieniach pozostawiamy na kilka miesięcy, aby osiadła. Możemy tego uniknąć, jeśli będziemy ją sypali warstwami grubości 30 cm i każdą dokładnie zagęszczali. Nie należy mieszać nieurodzajnego podglebia z próchnicą – żyzną wierzchnią warstwą gleby. Próchnicę rozkładamy tam, gdzie posadzimy rośliny. Po ukształtowaniu terenu wyznaczamy drogi i place.
Układamy instalację elektryczną
Instalację wysokonapięciową (230 V) mogą projektować i wykonywać jedynie osoby z uprawnieniami. Instalację niskonapięciową (12 lub 24 V) możemy wykonać sami. Kable najlepiej zakopać na głębokości co najmniej 30 cm (by nie przeciąć ich w czasie przekopywania ziemi). Można je też ułożyć na powierzchni gruntu i ukryć między roślinami lub zamaskować korą.
Wszystkie urządzenia elektryczne, także lampy do oświetlania zadaszonych tarasów i altan, muszą być przeznaczone do montowania na zewnątrz budynków.
Budujemy elementy małej architektury
Wykonujemy zaplanowane budowle ogrodowe: schody, pergole, trejaże, altany, murki oporowe czy staw. Dzięki nim ogród stanie się atrakcyjniejszy i wygodny w użytkowaniu. Teraz układamy też nawierzchnie.
Przygotowujemy glebę
Jeżeli nie jest w złym stanie, wystarczy ją przekopać, a następnie zbadać jej odczyn (czyli pH) kwasomierzem polowym lub elektronicznym. Większość roślin potrzebuje podłoża o pH 6,0-7,0 (wyjątkiem są azalie, borówki, golterie, kalmie, pierisy, różaneczniki, wrzosy i wrzośce, które lubią kwaśne podłoże o pH 3,5-5,0). Zbyt kwaśną glebę wapnujemy, czyli dodajemy do niej kredy lub dolomitu. Po dwóch-trzech tygodniach nawozimy ją, najlepiej kompostem. Można też zastosować wieloskładnikowe nawozy mineralne.
Jeśli ziemia nie jest urodzajna, należy nawieźć żyznej; jej warstwa powinna mieć 20-25 cm.
Montujemy system nawadniający
W pielęgnacji ogrodu najwięcej czasu pochłania podlewanie (w czasie upałów codzienne). Na podlanie działki o powierzchni 1000 m2, na której jest piaszczysta, przesychająca gleba, trzeba ponad godzinę. Dlatego warto zainstalować system nawadniający, najlepiej automatyczny.
Sadzimy rośliny
Jeżeli nie mamy czasu na zajmowanie się roślinami, wybierzmy łatwe w uprawie gatunki i sadźmy je w dużych, łatwych do pielęgnowania grupach.
Zakładamy trawnik
Możemy rozłożyć darń z rolki lub wysiać nasiona, najlepiej mieszankę rekreacyjną, która rośnie nawet w słabszej glebie, dobrze znosi półcień i deptanie. Jeśli nie zdążyliśmy założyć trawnika wiosną, lepiej poczekajmy do końca sierpnia, gdy nie ma już upałów i łatwo zapewnić wystarczającą wilgotność podłoża. Jeżeli jesteśmy w stanie codziennie nawadniać trawnik, możemy go zakładać także w czerwcu i w lipcu.
