| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Kupujemy drzwi antywłamaniowe. Zewnętrzne drzwi odporne na włamanie

Kupujemy drzwi antywłamaniowe. Zewnętrzne drzwi odporne na włamanie

Czasy są niezbyt bezpieczne. Drzwi antywłamaniowe stają się więc standardem. Sprawdź, jakie drzwi zewnętrzne zasługują na miano drzwi antywłamaniowych.

Kiedy warto kupić drzwi antywłamaniowe?

Decyzję o zakupie drzwi antywłamaniowych należy poprzedzić analizą otoczenia miejsca zamieszkania pod kątem zagrożenia włamaniem. Trzeba wziąć pod uwagę, czy jest to dom jednorodzinny wolno stojący w oddali od sąsiadów, czy też szeregówka. Czy dom jest chroniony systemem monitoringu lub wyposażony w indywidualny system alarmowy? Bezpieczne drzwi warto montować, pod warunkiem że okna na parterze, drzwi tarasowe, brama garażowa (jeśli garaż jest w bryle budynku) oraz drzwi między garażem i częścią mieszkalną są zabezpieczone przed włamaniem na takim samym poziomie. Zamontowanie drzwi klasy C zdecydowanie wydłuża czas sforsowania tej przegrody przez włamywacza, co pozwoli podjąć kroki zapobiegawcze, na przykład uruchomić syrenę i wezwać ochronę czy zaalarmować sąsiadów.

Drzwi antywłamaniowe z klasą

Szukając drzwi antywłamaniowych, w pierwszej kolejności zwracaj uwagę na ich klasę. Musi być uwzględniona na tabliczce znamionowej znajdującej się tuż przy zawiasach. Dla bezpieczeństwa warto poprosić sprzedawcę o okazanie certyfikatu potwierdzającego ich klasę. Certyfikat jest wystawiany dla konkretnego modelu drzwi (trzeba sprawdzić, czy nie dotyczy innych). Wystawia go albo Instytut Techniki Budowlanej, albo Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Klas jest 6. Drzwi uznane za antywłamaniowe powinny mieć klasę przynajmniej 3, a najlepiej 4. To odpowiedniki dawnej klasy C.

Drzwi klasy 4 powinno się montować w domach jednorodzinnych, wolnostojących. W budynkach usytuowanych na ogrodzonych osiedlach, gdzie zabudowa jest gęsta i można liczyć na czujne oko sąsiada, wystarczą drzwi klasy 3. Pancerne drzwi klasy 5 powinno się wybrać do zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane rzeczy szczególnie cenne, na przykład wartościowe dzieła sztuki.

Autor: Piotr Mastalerz

Projekt domu: Jan Gutt, Marcin Rubik 

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

Właściwości antywłamaniowe drzwi zostały określone w Polskiej Normie PN-90/B-92270 (co najmniej klasa C) oraz normie europejskiej ENV 1627 (co najmniej klasa 3-4). Klasa C (3-4) to wystarczające zabezpieczenie drzwi do domu jednorodzinnego. Zgodnie z Polską Normą powinny one wytrzymać profesjonalną próbę włamania. To znaczy przez co najmniej 20 minut stawiać opór (uniemożliwić otwarcie, wyważenie lub wycięcie otworu o wymiarach 40 x 40 cm) doświadczonemu w swoim fachu intruzowi wyposażonemu w śrubokręt, piłę, łom czy wiertarkę. Norma europejska określa wielkość siły, pod której działaniem elementy drzwi ulegną odkształceniu. Klasy 3-4 dopuszczają, żeby elementy drzwi pod wpływem siły 6-10 kN (6-10 t) uległy odkształceniu mniejszemu niż 10 mm. Certyfikaty (świadectwa kwalifikacyjne) antywłamaniowości wydaje na czas określony Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub Instytut Techniki Budowlanej. Drzwi z atestem muszą mieć przytwierdzoną obok zawiasów tabliczkę znamionową. Certyfikat należy co kilka lat odnawiać. Pamiętajmy także, że dotyczy on całych drzwi, z zamkami i ościeżnicą, o konkretnym wyposażeniu.

Co muszą mieć drzwi antywłamaniowe?

Żeby zapewnić klasę antywłamaniowości, skrzydło drzwi musi być wyposażone w stalową ramę, kratownicę i płyty stalowe. Drzwi klasy C nie powinny mieć przeszklenia, chyba że jest ono niedużej wielkości ze szkła antywłamaniowego i odpowiednio zamocowane. Konieczne jest zamontowanie w nich dwóch zamków atestowanych klasy C, z których jeden musi być zamkiem wielopunktowego ryglowania, czyli uruchamiać rygle czopujące się w ościeżnicy na obwodzie drzwi w odstępach co najmniej 80 cm. Najczęściej stosuje się zamki wieloryglowe, zamek główny może ich mieć nawet 5-6, a zamki pomocnicze 2-3. Wygodny jest zamek z automatycznym ryglowaniem, który uruchamia zaczepy po zamknięciu drzwi, bez przekręcania klucza w zamku. Dobrze, gdy wkładki mają stożkowy rdzeń – uniemożliwia to ich rozwiercenie, ponieważ wiertło ześlizguje się ze spiczastego elementu. Dodatkowo należy zamontować zamek, który można otworzyć od wewnątrz bez pomocy klucza. Z boku drzwi powinny być zamocowane stałe bolce antywyważeniowe, które zagłębiają się w otworach w ościeżnicy, przez co uniemożliwiają ich wyważenie i zdjęcie z zawiasów.

Po czym poznać drzwi antywłamaniowe dobrej jakości?

  • Mają grubą blachę – ramę drzwi antywłamaniowych wzmacnia obustronnie płat stalowej blachy. Powinna być nie cieńsza niż 2-milimetrowa.
  • Mają bolce antywyważeniowe – są one umieszczone od strony zawiasów. Powinny być przynajmniej trzy.
  • Mają osłony zawiasów – chronią one zawiasy przed wycięciem.
  • Są wyposażone w pręty i sprężyste blachy – to zabezpieczenia uniemożliwiające wycinanie otworów w powierzchni drzwi. Gdy trafi na nie piła, pręty będą się obracać, a blachy wyginać wraz z jej ruchem.
  • Mają niski współczynnik U – drzwi zewnętrzne muszą mieć jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U, żeby nie były mostkiem termicznym. Jego wartość nie powinna przekraczać 2,6 W/(m2.K), a w domach energooszczędnych – 1,3 W/(m2.K).
WAŻNE

Nie wszystkie mocne drzwi zewnętrzne są antywłamaniowe!

Drzwi o klasie 2 lub B to tylko drzwi wzmocnione, ale mogą mieć one zamontowane atestowane zamki wyższej klasy. Należy sprawdzić, czy certyfikat dotyczy całych drzwi, czy na przykład tylko zamka.

Gwarancja drzwi antywłamaniowych

Okres jej trwania może wynieść nawet 5 lat. Warto jednak wiedzieć, że gwarancja może nie obowiązywać, jeśli drzwi nie zostaną zamontowane przez autoryzowaną ekipę, z którą producent lub dystrybutor ma podpisaną umowę.

Ubezpieczenie drzwi antywłamaniowych

Zanim kupisz drzwi, dowiedz się u ubezpieczyciela, czy jeśli będziesz miał dany model, będą ci przysługiwały zniżki w składce ubezpieczeniowej. Mogą one wynosić od 10 do 25%.

Bezpieczne przeszklenia w drzwiach antywłamaniowych

Szyba powinna pozostawać w przeszklonych drzwiach nawet po pęknięciu czy próbie rozbicia. Taką cechę ma szkło laminowane powstające przez sklejenie dwóch lub więcej tafli szkła z warstwami pośrednimi z folii z PVB (polyvinylbutyralu). Wytrzymuje powtarzające się uderzenia ciężkim przedmiotem takim jak młotek, wydłużając czas potrzebny na sforsowanie przegrody. Po rozbiciu szyby poszczególne kawałki pozostają na miejscu przyklejone do folii. Szyba zachowuje swoją wytrzymałość aż do czasu wymiany. Przeszklenie o podwyższonej odporności na włamanie ma klasę odporności od P1A do P5A, natomiast to klasyfikowane jako antywłamaniowe – P6B do P8B. Parametry techniczne szyb laminowanych zależą od ilości, grubości i rodzaju zastosowanego szkła. Szkło przeciwsłoneczne umożliwia dodatkowo ochronę przed słońcem, podobnie jak szkło barwione w masie czy barwne folie. Izolacyjność cieplną szkła laminowanego poprawia wykorzystanie szyb niskoemisyjnych.

Drzwi antywlamaniowe termoizolacyjne

Żeby drzwi były ciepłe, powinny być wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Żeby były mocne – muszą mieć stalowe wzmocnienia, które umieszcza się w przestrzeni przeznaczonej także na izolację. Wzmocnienia niezbędne do uzyskania klasy C (lub 3-4) znacznie obniżają współczynnik przenikania ciepła U. Zatem czasem wybór jest taki: albo wełna mineralna, albo stal.

Na rynku widać dwa przeciwstawne trendy w produkcji drzwi. Pierwszy to dążenie do tego, żeby były jak najcieplejsze, drugi – maksymalnie bezpieczne. W związku z coraz wyższymi kosztami produkcji energii i ogrzewania domów producenci materiałów budowlanych dbają o to, aby ich wyroby miały jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U. Na rynku dominują drzwi o U równym 1,5-2 W/(m2·K), wiele firm oferuje drzwi o U w granicach 1-1,5 W/(m2·K). Oferta drzwi antywłamaniowych też jest zadowalająca, ale gdy chcemy połączyć w jednym produkcie obie te cechy, wybór staje się bardzo ograniczony. Większość drzwi antywłamaniowych klasy C ma współczynnik U na poziomie 2-2,6 W/(m2·K), naj- cieplejsze osiągnęły U = 1,5 W/(m2·K). Znacznie łatwiej jest znaleźć ciepłe drzwi o nieco wzmocnionej konstrukcji (klasa B lub 2). Mają one co najmniej stalowe wzmocnienia na obwodzie i zamki klasy B lub WK2. Gdy zależy nam, aby drzwi do naszego domu były ciepłe i w miarę bezpieczne, możemy wybrać takie, które mają atestowane

Przegroda termoizolacyjna drzwi

Na wartość współczynnika U wpływa materiał, z którego są wykonane drzwi. Żeby były one ciepłe, muszą zawierać termoizolację z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej. Profile drzwi drewnianych wykonuje się z drewna klejonego warstwowo, a wypełnienie stanowią płyty lub płyciny z drewna lub materiałów drewnopochodnych, pomiędzy którymi umieszcza się termoizolację. Ciepłe drzwi zewnętrzne z drewna są masywne i dość ciężkie, ich grubość wynosi nawet 10 cm. W drzwiach aluminiowych lub plastikowych wkładka termoizolacyjna (najczęściej z pianki poliuretanowej) znajduje się w jednej z komór (bardzo często centralnej) profilu ramy. Zasadnicza warstwa ocieplenia jest umieszczona między płytami wypełnienia wykonanymi z PCW lub aluminium. W drzwiach przeszklonych o współczynniku U całych drzwi decyduje zamontowanie bardzo ciepłego dwukomorowego pakietu szybowego najczęściej wypełnionego argonem.

Jak termoizolować drzwi wejściowe

Drzwi stalowe są najtrudniejsze do ocieplenia. Gruba warstwa wełny mineralnej lub styropianu musi być umieszczona pomiędzy arkuszami blachy. Mogą być pokryte laminowanymi płytami stalowymi lub z włókna szklanego, płytami MDF czy sklejką. Samo skrzydło to nie wszystko. Żeby drzwi były ciepłe, musi być ono osadzone w izolowanej termicznie ościeżnicy. Stalowa, plastikowa lub aluminiowa powinna być wypełniona materiałem termoizolacyjnym, drewniana mieć takie przekładki. Dodatkowym elementem wpływającym na poprawę parametrów termicznych drzwi jest system uszczelek z elastomeru termoplastycznego lub syntetycznej gumy otaczający skrzydło drzwi oraz ościeżnicę ze wszystkich stron. Szczególnie chroniony powinien być obszar w narożnikach i styk z progiem. Również próg musi mieć wkładkę termiczną oraz być uszczelniony nie tylko uszczelkami, ale także taśmą rozprężną.

Montaż drzwi wejściowych, antywłamaniowych

Aby drzwi stanowiły barierę dla włamywacza, muszą być solidnie osadzone w ścianie. Drzwi zewnętrzne najczęściej wstawia się w płaszczyźnie muru. Ościeżnicę przytwierdza się do niego stalowymi dyblami, przewiercając ją na wylot. Można też wysunąć drzwi w warstwę ocieplenia. Wówczas do montażu wykorzystuje się kotwy, które w drzwiach antywłamaniowych powinny być przyspawane do ościeżnicy. Przestrzeń między murem a ościeżnicą wypełnia się pianką montażową. Jeśli drzwi mają podwyższoną odporności na włamanie, do uszczelnienia stosuje się mieszankę betonową z dodatkiem środków uplastyczniających. Styk muru i ościeżnicy należy od strony wnętrza osłonić folią paroizolacyjną, a od zewnątrz folią paroprzepuszczalną.

Na nic zdadzą się nawet najlepsze drzwi antywłamaniowe, jeśli będą zamocowane w słabych, źle osadzonych ościeżnicach. Profile ościeżnic powinny być wykonane z metalu i najlepiej, gdy będą głęboko zakotwione w murze – wmurowane lub głęboko wkręcone. Uniemożliwi to złodziejowi wyrwanie ich razem z drzwiami. Wymieniając drzwi stare na nowe – antywłamaniowe, można zastosować ościeżnice nakładkowe (na zdjęciu), które mocuje się do ościeżnic już istniejących. Nie są one tak mocne, jak te kotwione, lecz są dla nich pewną alternatywą. Niestety zwężają nieco przejście. Niebagatelną rolę odgrywają też zawiasy. Powinny być co najmniej trzy. Nowoczesne zawiasy umożliwiają precyzyjną regulację położenia skrzydła drzwi w stosunku do ościeżnicy. Najlepiej, gdy są na stałe zespolone z konstrukcją drzwi i tak zamaskowane, by dostęp do nich był utrudniony.

Przeczytaj dodatkowo:
Dobre drzwi wejściowe

Izolacyjność cieplna, materiał wykonania, klasa antywłamaniowa to tylko niektóre parametry mające...

Nowe Okna i Drzwi

Wybieramy je do domów nowo budowanych i remontowanych. W tych pierwszych stanowią eleganckie...

Garaż pod budynkiem: dobry zjazd do garażu w...

Garaż pod budynkiem nie musi być przykrą koniecznością. Wygodny zjazd do garażu w piwnicy, prawidłowe...

Wymiary bram garażowych. Jak dobrać szerokość i...

Najpierw trzeba sprawdzić w projekcie, jaki wymiar bramy garażowej jest potrzebny. Później należy...

Niezawodne bramy garażowe

Sposób otwierania, wymiary, ocieplenie czy rodzaj napędu to tylko niektóre informacje istotne...