Kupujemy drzwi antywłamaniowe. Zewnętrzne drzwi odporne na włamanie
Drzwi antywłamaniowe stają się obecnie standardem. Sprawdź zatem, jakie drzwi zewnętrzne zasługują na miano drzwi antywłamaniowych.
Kiedy warto kupić drzwi antywłamaniowe?
Decyzję o zakupie drzwi antywłamaniowych należy poprzedzić analizą otoczenia miejsca zamieszkania pod kątem zagrożenia włamaniem. Trzeba wziąć pod uwagę, czy jest to dom jednorodzinny wolno stojący w oddali od sąsiadów, czy też szeregówka. Czy dom jest chroniony systemem monitoringu lub wyposażony w indywidualny system alarmowy? Bezpieczne drzwi warto montować, pod warunkiem że okna na parterze, drzwi tarasowe, brama garażowa (jeśli garaż jest w bryle budynku) oraz drzwi między garażem i częścią mieszkalną są zabezpieczone przed włamaniem na takim samym poziomie. Zamontowanie drzwi klasy C zdecydowanie wydłuża czas sforsowania tej przegrody przez włamywacza, co pozwoli podjąć kroki zapobiegawcze, na przykład uruchomić syrenę i wezwać ochronę czy zaalarmować sąsiadów.
Drzwi antywłamaniowe z klasą
Szukając drzwi antywłamaniowych, w pierwszej kolejności zwracaj uwagę na ich klasę. Musi być uwzględniona na tabliczce znamionowej znajdującej się tuż przy zawiasach. Dla bezpieczeństwa warto poprosić sprzedawcę o okazanie certyfikatu potwierdzającego ich klasę. Certyfikat jest wystawiany dla konkretnego modelu drzwi (trzeba sprawdzić, czy nie dotyczy innych). Wystawia go albo Instytut Techniki Budowlanej, albo Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Klas jest 6. Drzwi uznane za antywłamaniowe powinny mieć klasę przynajmniej 3, a najlepiej 4. To odpowiedniki dawnej klasy C.
Drzwi klasy 4 powinno się montować w domach jednorodzinnych, wolno stojących. W budynkach usytuowanych na ogrodzonych osiedlach, gdzie zabudowa jest gęsta i można liczyć na czujne oko sąsiada, wystarczą drzwi klasy 3. Pancerne drzwi klasy 5 powinno się wybrać do zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane rzeczy szczególnie cenne, na przykład wartościowe dzieła sztuki.
Właściwości antywłamaniowe drzwi zostały określone w Polskiej Normie PN-90/B-92270 (co najmniej klasa C) oraz normie europejskiej PN-EN 1627:2011 (co najmniej klasa 3-4). Klasa C (3-4) to wystarczające zabezpieczenie drzwi do domu jednorodzinnego. Zgodnie z Polską Normą powinny one wytrzymać profesjonalną próbę włamania. To znaczy przez co najmniej 20 minut stawiać opór (uniemożliwić otwarcie, wyważenie lub wycięcie otworu o wymiarach 40 x 40 cm) doświadczonemu w swoim fachu intruzowi wyposażonemu w śrubokręt, piłę, łom czy wiertarkę. Norma europejska określa wielkość siły, pod której działaniem elementy drzwi ulegną odkształceniu. Klasy 3-4 dopuszczają, żeby elementy drzwi pod wpływem siły 6-10 kN (6-10 t) uległy odkształceniu mniejszemu niż 10 mm. Certyfikaty (świadectwa kwalifikacyjne) antywłamaniowości wydaje na czas określony Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub Instytut Techniki Budowlanej. Drzwi z atestem muszą mieć przytwierdzoną obok zawiasów tabliczkę znamionową. Certyfikat należy co kilka lat odnawiać. Pamiętajmy także, że dotyczy on całych drzwi, z zamkami i ościeżnicą, o konkretnym wyposażeniu.
Co muszą mieć drzwi antywłamaniowe?
Żeby zapewnić klasę antywłamaniowości, skrzydło drzwi musi być wyposażone w stalową ramę, kratownicę i płyty stalowe. Drzwi klasy C nie powinny mieć przeszklenia, chyba że jest ono niedużej wielkości ze szkła antywłamaniowego i odpowiednio zamocowane. Konieczne jest zamontowanie w nich dwóch zamków atestowanych klasy C, z których jeden musi być zamkiem wielopunktowego ryglowania, czyli uruchamiać rygle czopujące się w ościeżnicy na obwodzie drzwi w odstępach co najmniej 80 cm. Najczęściej stosuje się zamki wieloryglowe, zamek główny może ich mieć nawet 5-6, a zamki pomocnicze 2-3. Wygodny jest zamek z automatycznym ryglowaniem, który uruchamia zaczepy po zamknięciu drzwi, bez przekręcania klucza w zamku. Dobrze, gdy wkładki mają stożkowy rdzeń – uniemożliwia to ich rozwiercenie, ponieważ wiertło ześlizguje się ze spiczastego elementu. Dodatkowo należy zamontować zamek, który można otworzyć od wewnątrz bez pomocy klucza. Z boku drzwi powinny być zamocowane stałe bolce antywyważeniowe, które zagłębiają się w otworach w ościeżnicy, przez co uniemożliwiają ich wyważenie i zdjęcie z zawiasów.
Po czym poznać drzwi antywłamaniowe dobrej jakości?
- Mają grubą blachę – ramę drzwi antywłamaniowych wzmacnia obustronnie płat stalowej blachy. Powinna być nie cieńsza niż 2-milimetrowa.
- Mają bolce antywyważeniowe – są one umieszczone od strony zawiasów. Powinny być przynajmniej trzy.
- Mają osłony zawiasów – chronią one zawiasy przed wycięciem.
- Są wyposażone w pręty i sprężyste blachy – to zabezpieczenia uniemożliwiające wycinanie otworów w powierzchni drzwi. Gdy trafi na nie piła, pręty będą się obracać, a blachy wyginać wraz z jej ruchem.
- Mają niski współczynnik U – drzwi zewnętrzne muszą mieć jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U, żeby nie były mostkiem termicznym. Jego wartość nie może przekraczać 1,5 W/(m2.K), a w domach energooszczędnych – 1,3 W/(m2.K).
Nie wszystkie mocne drzwi zewnętrzne są antywłamaniowe!
Drzwi o klasie 2 lub B to tylko drzwi wzmocnione, ale mogą mieć one zamontowane atestowane zamki wyższej klasy. Należy sprawdzić, czy certyfikat dotyczy całych drzwi, czy na przykład tylko zamka.
Gwarancja drzwi antywłamaniowych
Okres jej trwania może wynieść nawet 5 lat. Warto jednak wiedzieć, że gwarancja może nie obowiązywać, jeśli drzwi nie zostaną zamontowane przez autoryzowaną ekipę, z którą producent lub dystrybutor ma podpisaną umowę.
Ubezpieczenie a drzwi antywłamaniowe
Zanim kupisz drzwi, dowiedz się u ubezpieczyciela, czy jeśli będziesz miał dany model, będą ci przysługiwały zniżki w składce ubezpieczeniowej. Mogą one wynosić od 10 do 25%.
Bezpieczne przeszklenia w drzwiach antywłamaniowych
Szyba powinna pozostawać w przeszklonych drzwiach nawet po pęknięciu czy próbie rozbicia. Taką cechę ma szkło laminowane powstające przez sklejenie dwóch lub więcej tafli szkła z warstwami pośrednimi z folii z PVB (polyvinylbutyralu). Wytrzymuje powtarzające się uderzenia ciężkim przedmiotem takim jak młotek, wydłużając czas potrzebny na sforsowanie przegrody. Po rozbiciu szyby poszczególne kawałki pozostają na miejscu przyklejone do folii. Szyba zachowuje swoją wytrzymałość aż do czasu wymiany.
Przeszklenie o podwyższonej odporności na włamanie ma klasę odporności od P1A do P5A, natomiast to klasyfikowane jako antywłamaniowe – P6B do P8B. Parametry techniczne szyb laminowanych zależą od ilości, grubości i rodzaju zastosowanego szkła. Szkło przeciwsłoneczne umożliwia dodatkowo ochronę przed słońcem, podobnie jak szkło barwione w masie czy barwne folie. Izolacyjność cieplną szkła laminowanego poprawia wykorzystanie szyb niskoemisyjnych.
Montaż drzwi wejściowych, antywłamaniowych
Aby drzwi stanowiły barierę dla włamywacza, muszą być solidnie osadzone w ścianie. Drzwi zewnętrzne najczęściej wstawia się w płaszczyźnie muru. Ościeżnicę przytwierdza się do niego stalowymi dyblami, przewiercając ją na wylot. Można też wysunąć drzwi w warstwę ocieplenia. Wówczas do montażu wykorzystuje się kotwy, które w drzwiach antywłamaniowych powinny być przyspawane do ościeżnicy. Przestrzeń między murem a ościeżnicą wypełnia się pianką montażową. Jeśli drzwi mają podwyższoną odporności na włamanie, do uszczelnienia stosuje się mieszankę betonową z dodatkiem środków uplastyczniających. Styk muru i ościeżnicy należy od strony wnętrza osłonić folią paroizolacyjną, a od zewnątrz folią paroprzepuszczalną.
Na nic zdadzą się nawet najlepsze drzwi antywłamaniowe, jeśli będą zamocowane w słabych, źle osadzonych ościeżnicach. Profile ościeżnic powinny być wykonane z metalu i najlepiej, gdy będą głęboko zakotwione w murze – wmurowane lub głęboko wkręcone. Uniemożliwi to złodziejowi wyrwanie ich razem z drzwiami. Wymieniając drzwi stare na nowe – antywłamaniowe, można zastosować ościeżnice nakładkowe, które mocuje się do ościeżnic już istniejących. Nie są one tak mocne, jak te kotwione, lecz są dla nich pewną alternatywą. Niestety zwężają nieco przejście. Niebagatelną rolę odgrywają też zawiasy. Powinny być co najmniej trzy. Nowoczesne zawiasy umożliwiają precyzyjną regulację położenia skrzydła drzwi w stosunku do ościeżnicy. Najlepiej, gdy są na stałe zespolone z konstrukcją drzwi i tak zamaskowane, by dostęp do nich był utrudniony.
