W dużych pomieszczeniach – powyżej 30 m² – oprócz dylatacji obwodowych należy wykonać dylatacje pośrednie. Podkłady cementowe powinny być nimi podzielone na pola o bokach nie większych niż 6 m. Z reguły nacięcia dylatacyjne mają 1/3-1/2 grubości podkładu. Wykonuje się je szlifierką kątową, a potem wypełnia elastyczną żywicą poliuretanową i posypuje suchym piaskiem, aby poprawić przyczepność podłoża. W długich, wąskich korytarzach szczeliny dylatacyjne należy robić w odległościach równych 2-2,5 szerokości korytarza

Wszystkie pęknięcia podkładu należy pogłębić szlifierką kątową do 2/3 jego grubości i naciąć poprzecznie co 20-30 cm. W nacięciach umieszcza się metalowe klamry o długości 5 cm, które zagwarantują stabilność podkładu

Po umieszczeniu klamry nacięcia podkładu trzeba wypełnić szybko schnącą żywicą poliuretanową
lub poliestrową i posypać ją suchym piaskiem

Do przyklejenia parkietu przemysłowego można zastosować dowolny klej przeznaczony do parkietów. Jeżeli jest dwuskładnikowy, trzeba bardzo dokładnie wymieszać oba składniki. Jedynie wtedy, gdy podłoże było gruntowane, klej musi być dostosowany do rodzaju gruntu. Najlepiej, żeby oba pochodziły od tego samego producenta

Przed rozpoczęciem układania posadzki należy wyznaczyć pierwszą linię, wzdłuż której będą układane bryty (na przykład układając metalowe listwy). Potem można już nanosić klej

Klej nakłada się na podłoże pacą o wysokości zęba 4 mm

Po zerwaniu taśm cały bryt przyklejamy do podłoża, kolejno dociskając ręką wszystkie deszczułki

Po ułożeniu pierwszego pasa brytów obok układamy drugi i następne

Klepki powinny zostać ułożone w odległości 8-10 mm od każdej ściany. W szczelinę między parkietem a ścianą trzeba włożyć kliny co 10-15 cm

Klepki powinny zostać ułożone w odległości 8-10 mm od każdej ściany. W szczelinę między parkietem a ścianą trzeba włożyć kliny co 10-15 cm

Kliny można usunąć dopiero po związaniu kleju. Informacja o tym, ile to trwa, znajduje się na opakowaniu albo w karcie technicznej kleju

Jeśli się okaże, że któraś z deszczułek jest uszkodzona, możemy ją usunąć, używając dłuta i młotka

W jej miejsce wklejamy nową. Jeżeli po dobiciu młotkiem wciąż znaczna jej część wystaje ponad posadzkę, przed cyklinowaniem całego parkietu wystarczy zeszlifować ją szlifierką kątową

Do pierwszego cyklinowania można przystąpić nie wcześniej niż 14 dni po ułożeniu parkietu. Po takim czasie wilgoć pochodząca z kleju odparowuje i wyrównują się wilgotności – względna powietrza w pomieszczeniu i bezwzględna drewna. Pierwsze cyklinowanie wykonuje się papierem ściernym o grubym uziarnieniu – 24 lub 36

Do wyszlifowania miejsc trudno dostępnych najlepiej zastosować szlifierkę kątową. Przed każdym szlifowaniem i po nim posadzkę należy odkurzyć (cyklinowanie zapiaszczonej powierzchni doprowadziłoby do zniszczenia tarcz ściernych)

Następne szlifowania parkietu, zarówno przeprowadzane cykliniarką, jak i szlifierką kątową (w miejscach trudno dostępnych), powinno być wykonywane coraz drobniejszymi papierami ściernymi

Trociny powstałe z cyklinowania mieszamy z preparatem do szpachlowania szczelin

Na cały parkiet metalową szpachlą nanosimy szpachlówkę. Po jej wyschnięciu polerujemy go ostatni raz papierem najlepiej gradacji 120 i dokładnie odkurzamy

Tak przygotowaną posadzkę możemy już zabezpieczyć olejem i dodatkowo nadać drewnu wybrany odcień (na parkiet na zdjęciu nanoszony jest olej zawierający białe pigmenty). Fachowcy wykonują to szpachlą na długiej rączce, ale można to także zrobić pędzlem. Najlepiej nanosić olej podgrzany w puszce, w kąpieli wodnej, do temperatury 80°C – rozgrzany lepiej wniknie w głąb drewna

Olej należy wcierać rozgrzanym termopadem (z nałożonym beżowym padem) tak długo, aż zostanie całkowicie wchłonięty przez drewno. Jeżeli pomieszczenie będzie intensywnie użytkowane, po dwóch i pół godziny od naniesienia pierwszej warstwy trzeba wykonać drugie olejowanie (w taki sam sposób jak pierwsze). Na koniec można już przymocować listwy przypodłogowe lub cokoły (również zabezpieczone olejem). Listwy najlepiej przybić do drewnianej posadzki pneumatycznie, wstrzelając w nie gwoździe. Cokoły, które są wyższe od listew, wystarczy przykleić do ściany