Narzędzia do drewna: imadła, piły, dłuta - przegląd

Na początek wytyczamy linie1) Metalowa przykładnica – wzdłuż niej odrysujemy linię cięcia, możemy też wytyczać punkty wiercenia. Pomocna w tym będzie milimetrowa podziałka (Topex)2) Ruchoma węgielnica (nastawna) – umożliwi wyrysowanie linii pod kątem, i to nie tylko prostym (Topex)

Coś na trzymanie1) Imadło (Stanley)2) Szczypce ściskające – idealne, jeśli robimy coś z bardzo małych elementów (Wolfcraft)3) Ścisk stolarski – od tradycyjnego imadła różni się tym, że nie ma oddzielnego uchwytu umożliwiającego przytwierdzenie do stołu roboczego. Nie znaczy to jednak, że nie da się go przymocować do stołu (Topex)

Ostre cięcie1) Piła płatnica - najbardziej uniwersalna z pił; do podłużnego i poprzecznego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych (Topex)2) Piła otwornica - zwana  też piłą typu „lisi ogon”. Mają cienki, zwężający się ku końcowi brzeszczot, łatwo więc piłować nimi w miejscach ciasnych i robić otwory (Neo)3) Piła grzbietnica – polecana do precyzyjnych cięć oraz do cięcia małych elementów (listew, deszczułek) (Stanley)4) Piła kabłąkowa – ma wymienny brzeszczot. W niektórych piłach można go obracać, aby zęby były skierowane ku górze (Yato)5) Piła japońska – wyglądem niewiele różni się od noża. Ma bardzo ostre zęby. Tnie się nią odwrotnie niż innymi piłami, a więc w kierunku do siebie (Stanley)

Dłuta niezbędne do żłobienia1), 3) dłuta płaskie – klasyczne, do różnego rodzaju wcięć (Topex, Toya)2) dłuto żłobak – do robienia wąskich wcięć o przekroju prostokątnym lub półokrągłym (Stanley)

Pomocni zdziercy- zdzierak (1) – do strugania grubszych warstw drewna. Sięgamy po niego, gdy chcemy wstępnie wyrównać płaszczyzny. Pozostawia na powierzchni charakterystyczne łukowe wgłębienia (Stanley)- równiak  (2) – do usuwania wklęśnięć i wypukłości z powierzchni drewna. Równiak nadaje obrabianej powierzchni kształt płaski. Jest dokładniejszy niż zdzierak (Toya)- gładzik  (3)– do ostatecznego wygładzania. Odcina paski drewna o bardzo małej grubości. Nie powinno się nim strugać drewna mokrego, zabrudzonego, wcześniej pomalowanego (Toya)- krzywak, ośnik  (4) – do wykańczania powierzchni o okrągłym, łukowym lub falistym kształcie (Romanik)- kątnik prosty (5) – do wykonywania i pogłębiania wpustów w drewnianych elementach (Toya)- profilowany (zdobnikiem) – do nadawania nieregularnego kształtu krawędziom desek lub płyt- drapak – do robienia rowków- wręgownik – do profilowania krawędzi desek

Wiercimy, świdrujemy1) Wiertło kręte (spiralne) – do wiercenia wzdłuż i wszerz włókien. Łatwo odprowadza wióry poza otwór. Można nim robić bardzo głębokie otwory, dochodzące nawet do 1000 mm (Bosch)2) Otwornica (wiertło cylindryczne) – do wiercenia otworów o średnicy do 50 mm. Zazwyczaj są sprzedawane w zestawach zawierających wiertła o różnej średnicy (Vorel)3) Wiertło bębenkowe (sednik) – do wgłębień w drewnie, które będą mieć okrągłą średnicę. Ich głębokość może dochodzić do 50 mm. Można nim też usuwać sęki (Metabo)4) Świder ślimakowy – do wiercenia wzdłuż i w poprzek włókien. Na czubku ma nagwintowany kolec do robienia wgłębień pod łebki śrub i wkrętów (Irwin)

Drewno zdobywa szlify1) Papiery ścierne – do drewna są polecane papiery o gradacji od 20 do 220 (Topex)2) Blok ścierny – unowocześniona, bardziej ergonomiczna wersja drewnianego klocka. Łatwo zakłada się i zdejmuje arkusze papieru (Toya)3) Pilniki i tarniki – pomogą z grubsza wygładzić niewielkie fragmenty drewna, otwory, krawędzie, wgłębienia. Mają stopnie ostrości od 0 do 5. Im mniejsza cyfra, tym większe ostrza (JOBIprofil)4) Druciane szczotki i ściernice – usuniemy nimi resztki zaschniętej farby z wgłębień i wewnętrznych narożników. Trzeba ich używać ostrożnie, gdyż są bardzo ostre i łatwo nimi zniszczyć powierzchnię drewna (Vorel, Bosch, Topex)

Do wiercenia w drewnie zazwyczaj używa się elektrycznej wiertarki lub wiertarko-wkrętarki...

Unowocześniona, bardziej ergonomiczna wersja drewnianego klocka ściernego - łatwo zakłada się i zdejmuje arkusze papieru