Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram. Najważniejsze zasady montażu
Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram nie jest prosty, o czym przekonują reklamacje zgłaszane do producentów stolarki. W większości przypadków przyczyną niezadowolenia klientów okazywała się nie jakość okna lub drzwi, ale błędy montażowe popełnione przez wykonawców. Poznaj więc najważniejsze zasady montażu okien, drzwi wejściowych i bram garażowych.
Dobry montaż okien, drzwi, bram wymaga profesjonalnych, wykwalifikowanych fachowców. Dostępne obecnie na rynku, nowoczesne produkty stolarki okiennej i drzwiowej powinny być instalowane przy użyciu odpowiednich technik, do czego niezbędna jest wiedza i doświadczenie. Poznaj najważniejsze zasady montażu okien, drzwi wejściowych oraz bram. Dowiedz się, co zrobić, żeby stolarka zapewniła szczelność termiczną.
Montaż stolarki okiennej - najważniejsze zasady
- Pierwszym etapem prac jest właściwe przygotowanie otworu. Jego wymiary powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej, z zachowaniem kilkumilimetrowych luzów dylatacyjnych. Umożliwiają one właściwe wypełnienie pianą montażową miejsca pomiędzy ościeżnicą a ościeżem oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty naprężeń powstających na skutek zmian temperatury.
- Minimalna szerokość szczeliny pomiędzy ramą okna a ościeżem zależy od długości ościeżnicy i materiału, z jakiego jest wykonana. Przykładowo dla okna z białego PVC o długości od 1,5 m do 2,5 m powinno to być min. 15 mm, a z kolorowego PVC 20 mm. Dla okien drewnianych min. szerokość szczeliny to 10 mm. Maksymalny wymiar spoiny nie powinien przekraczać 30 mm.
- W przypadku ścian z pustaków ceramicznych, powierzchnia ościeża powinna być płaska, bez otworów i kanalików, co umożliwi szczelne przyklejenie folii lub taśm uszczelniających.
- Otwór musi być czysty i zagruntowany właściwym preparatem gruntującym, a jego powierzchnia dobrze związana i jednorodna.
- Do ramy okiennej – jeszcze przed wstawieniem jej w przygotowaną wnękę – przykleja się samoprzylepne taśmy – od zewnątrz paroprzepuszczalną – od strony wnętrza domu – paroizolacyjną. Ważne, aby taśmy były dobrze dociśnięte do ościeżnic.
- Tak przygotowaną ramę wstawia się do otworu, ustawia pion i poziom, a następnie montuje mechaniczne, zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.
- Do betonu, muru z cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego ościeżnice mocuje się na dyble. Śruby mogą być używane do mocowania ram w ościeżach z betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, dziurawki, betonu lekkiego, drewna. Kotwy budowlane stosowane są natomiast wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu progowym w ścianie warstwowej.
- Kolejne kroki to szczelne doklejenie taśmy zewnętrznej do muru i dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ścianą pianą montażową. Nanosi się ją od dołu do góry. Po stwardnieniu uszczelniacza odcina się jego ewentualny nadmiar i zabezpiecza go od wewnątrz budynku, precyzyjnie przyklejając do muru taśmę paroszczelną.
- Następnie przystępuje się do wykańczania otworu okiennego.
Autor: Mariusz Bykowski
Nieszczelna stolarka generuje nawet 25% strat ciepła w domach jednorodzinnych i do 45% ubytków energii cieplnej w blokach mieszkalnych.
Montaż okien dachowych
Montując okna dachowe firmy Fakro należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach. Przede wszystkim należy odpowiednio dobrać kołnierz do pokrycia dachowego. Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno, tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Okna dachowe Fakro można montować za pomocą uniwersalnych kątowników zarówno na łatach, jak i na krokwiach. Dodatkowo można je montować na trzech głębokościach: J,V, N (J=-3 cm, V=0 cm, N=+3 cm), które umożliwiają dopasowanie wysokości okna do rodzaju pokrycia dachowego. Firma Fakro zaleca, aby dolna krawędź okna była zamontowana od wykończonej podłogi na wysokości 120-140 cm. Prawidłowo doświetlone pomieszczenie za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8. Wysokość dobieranego okna zależy od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy, tym wysokość okna powinna być większa. Lepsze efekty doświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu.
Ekspert z firmy Fakro
Rozmieszczenie łączników mechanicznych
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. Ich ilość i umiejscowienie uzależnione są m.in. od rodzaju i wielkości okna. Zalecane odległości to:
- odstęp pomiędzy punktami mocowania – maksymalnie 700 mm;
- odstęp od narożnika wewnętrznego ościeżnicy okna – minimum 150 mm;
- odstęp od krawędzi słupka lub ślemienia – minimum 150 mm.
Szczegóły prawidłowego montażu okien zawiera Instrukcja montażu ITB 0665/13Z00NK.
Montaż stolarki okiennej - usytuowanie okna w murze
Jeśli nie zamierzasz zamontować okna na konsolach – poza licem ściany, musisz pamiętać o 3 następujących zasadach:
- w ścianie jednowarstwowej bez izolacji termicznej okna osadza się w połowie grubości ściany;
- w ścianie warstwowej z wewnętrzną izolacją robi się to w strefie termoizolacji;
- w ścianie docieplonej z zewnątrz okno należy umiejscowić przy krawędzi zewnętrznej ściany lub wysunąć je poza jej lico w warstwę ocieplenia.
>> Zobacz projekt domu w dwóch wersjach z różnym pomysłem na okna
Montaż drzwi - zasady montażu
Z drzwiami jest ten problem, że dla różnych ich typów są różne zalecenia montażowe. Zawsze podczas montażu trzeba posiłkować się instrukcją dołączona do danego modelu drzwi.
- Montaż rozpoczyna się po zakończeniu prac mokrych w budynku.
- Na początek należy odpowiednio przygotować otwór. Obowiązują tu podobne zasady, jak w przypadku okien.
- Kluczowe jest odpowiednie dopasowanie wymiarów otworu do wymiarów ościeżnicy. Otwór musi być większy od zewnętrznych rozmiarów ościeżnicy o 1-2 cm.
- Po tymczasowym zdemontowaniu skrzydła, ościeżnicę ustawia się w otworze i unieruchamia ją. Służą do tego kliny z drewna lub plastiku, wtykane między ościeżnicę a ścianę.
- Między środkowymi krawędziami ościeżnicy umieszcza się drewniane rozpórki. Zabezpieczą one przed wypaczeniem się ościeżnicy podczas montażu. Pamiętaj, żeby pod rozpórkami znalazły się kawałki miękkiego materiału. Dzięki temu ościeżnica nie zostanie zarysowana.
- Długość osadzenia śrub mocujących ościeżnicę wynosi minimum 10 cm dla ścian o dużej wytrzymałości, a w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego przynajmniej 15 cm. Śrub nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie wygiąć ościeżnicy.
- Gdy ościeżnica jest już solidnie ustabilizowana można założyć na zawiasy skrzydło. Sprawdź, czy porusza się prawidłowo i czy samo się nie otwiera.
- Rozprężną piana poliuretanową wypełnia się przestrzeń między drzwiami a murem.
- Taśmami samoprzylepnymi uszczelnia się połączenie ościeżnicy z murem – na tej samej zasadzie, jak w przypadku okien.
- Ostatnim etapem montażu jest instalacja zamka, klamek i szyldu podklamkowego oraz regulacja zawiasów.
Montaż bramy garażowej - przygotowanie
Jeśli wybrany model bramy jest wyposażony w napęd automatyczny, trzeba pamiętać o uprzednim doprowadzeniu zasilania i pozostawieniu przestrzeni na niezbędne komponenty. Do najważniejszych elementów otworu montażowego bramy garażowej należą nadproże i węgarki. Powinny być one wytynkowane i pomalowane przed zamontowaniem ościeżnicy. Bardzo istotne jest usytuowanie węgarków, które muszą stać w linii prostej i nie mogą być przesunięte względem siebie. Niedoróbki w tej kwestii mogą spowodować nierównomierny rozkład sił oddziałujących na bramę, co prowadzi do szybkiego zużycia najbardziej obciążonych elementów. Należy również zadbać o odpowiednie przygotowanie posadzki. Jej powierzchnia powinna być dokładnie wypoziomowana. Pozwoli to na łatwiejszy montaż i wyeliminuje ryzyko powstania szczeliny pomiędzy dołem bramy a posadzką. Prawidłowe wykończenie podłogi umożliwia też precyzyjne ustawienie napędu pod względem położeń krańcowych bramy, czyli pozycji, które zajmuje ona przy całkowitym otwarciu i zamknięciu.
Zasady montażu bram garażowych
Technika montażu bramy garażowej może różnić się w zależności od jej rodzaju lub producenta. Dlatego instalacja musi być wykonywana według dołączonej instrukcji. Bramę przywożą zwykle monterzy, którzy już na miejscu powinni ją rozpakować i dokładnie sprawdzić pod kątem ewentualnych wad, obecności wszystkich elementów oraz wzajemnego spasowania wymiarów bramy i ościeża.
- Jeśli wszystko jest w należytym porządku, ekipa skręca ościeżnicę, a następnie wstawia ją w otwór, ustawiając pion i poziom.
- Po zaklinowaniu ramy w ościeżu, zaznacza się dokładnie miejsca wiercenia otworów pod kątowniki montażowe. Umożliwiają one pewne przymocowanie prowadnic pionowych do ściany.
- W przypadku bram segmentowych, za stabilizację ościeżnicy podczas montażu odpowiada prowadnica końcowa. Należy przykręcić ją tymczasowo do bocznych profili, a po zamontowaniu ramy, zdemontować i umieścić na jej końcu.
- Kolejny krok to przykręcenie do sufitu prowadnic podsufitowych. Przy tej czynności kluczowy jest dobór właściwego mocowania. W murze z cegieł lub betonu wystarczają zwykle dobrej jakości kołki rozporowe. W przypadku pustaków czy betonu komórkowego, potrzebne będą specjalne kotwy przeznaczone do tego typu materiałów.
- Wykonanie następnego etapu pracy jest zależne od rodzaju bramy. Jeśli jest to model uchylny, po dokręceniu rolek prowadzących do skrzydła, można zainstalować je w ościeżnicy. Bramę segmentową należy najpierw „poskładać”, czyli poskręcać ze sobą poszczególne panele. Łączy się je za pomocą zawiasów, do których dokręcamy rolki prowadzące.
- Gdy skrzydło zostanie zamontowane do ościeżnicy, sprawdza się jego pracę. Jeśli przesuwa się z oporami lub ociera o prowadnicę, konieczne jest skorygowanie ustawienia.
- Po wstępnym uruchomieniu bramy trzeba jeszcze ustawić odpowiedni naciąg sprężyn.
- Ostatni etap prac to montaż niezbędnego wyposażenia: klamek, rygli antywłamaniowych oraz, jeśli brama jest w niego wyposażona, mechanizmu automatycznego napędu.
Ciepły montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram – na czym polega?
Nowoczesne okna, drzwi zewnętrzne i bramy garażowe, dzięki bardzo dobrym parametrom termoizolacyjnym, pozwalają na ograniczenie strat energii cieplnej oraz obniżenie rachunków za ogrzewanie. Abyś jednak mógł cieszyć się ich parametrami, muszą być poprawnie zamontowane. Metodę ciepłego montażu wymyślono w odpowiedzi na oczekiwania tych inwestorów, którzy zdecydowali się na budowę domów pasywnych. Szybko idea ta została podchwycona przez pozostałych budujących i dziś taki montaż zaczyna być standardem także w domach energooszczędnych. Na czym polega ciepły montaż. Chodzi tu o maksymalne ograniczenie mostków termicznych mogących powstawać między ramą a ścianą. Dlatego też w ścianach dwuwarstwowych wysuwa się ramę poza lico muru i opiera na specjalnych konsolach lub profilach.
Co trzeba sprawdzić w budynku przed zamówieniem bramy garażowej?
Wybór bramy garażowej nie ogranicza się tylko do koloru czy wzoru. Przede wszystkim trzeba zastanowić się na jaki typ bramy pozwalają nam warunki zabudowy garażu. Przed zamówieniem bramy sprawdźmy kilka wymiarów, na podstawie których dokonamy wyboru. W pierwszej kolejności mierzymy wielkość otworu (szerokość i wysokość) kolejne pomiary to wysokość nadproża (wysokość między otworem garażu, a sufitem), węgarki (szerokość przestrzeni bocznych), głębokość garażu. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest brama segmentowa. Do jej instalacji potrzebne jest nadproże o wysokości od 8 - 40 cm oraz węgarki o szerokości ok. 12 cm. Głębokość garażu powinna być dłuższa od wartości wysokości bramy o ok. 60 cm, a w przypadku bramy automatycznej o długość szyny z głowicą automatu. Brama uchylna podobnie jak brama segmentowa porusza się w prowadnicach podsufitowych i wymaga miejsca pod sufitem, jednak w przypadku zamontowania jej w otworze nie potrzebuje przestrzeni bocznych, a wymagane minimalne nadproże to 0 - 6 cm. Jeśli wybierzemy montaż wewnątrz garażu, potrzebujemy 10 cm nad otworem garażu i po bokach. Pamiętajmy, że część skrzydła bramy wychyla się na zewnątrz skracając długość podjazdu o ok. 1,5 m. Bramę należy montować w wykończonym garażu. Zarówno ściany jak i sufit powinny być otynkowane i pomalowane, a posadzka wykończona. Decydując się na bramę automatyczną, jeszcze przed pracami tynkarskimi należy zadbać o instalacje elektryczną. W przypadku bram segmentowych i uchylnych napęd montowany jest pod sufitem, dlatego tak też powinna być doprowadzona instalacja elektryczna. Dodatkowego zasilania wymagają również inne urządzenia, takie jak fotokomórki czy urządzenia kontroli dostępu, w które chcemy doposażyć bramę. Już wcześniej musimy wiedzieć gdzie będą umieszczone. Przy wykańczaniu garażu niezwykle ważne jest, by tynki były wykonane dokładnie, z zachowaniem równości wszystkich powierzchni. Pamiętajmy też o położeniu izolacji na szpaletach, co pozwoli zapobiec powstawaniu ewentualnych mostków termicznych. Zwróćmy również uwagę na elementy konstrukcyjne, by nie znajdowały się w zasięgu bramy i nie utrudniały jej pracy.
Marcin Strzelec - Menedżer Grupy Produktowej - Bramy garażowe i przemysłowe, Stolarka stalowa i aluminiowa, Automatyka – firma Wiśniowski
Ciepły montaż drzwi i bram
Rządzi się on podobnymi zasadami co ciepły montaż okien. Ościeżnicę również można wysunąć poza lico ściany, używając do tego specjalnych łączników i konsoli. Stosuje się tu odpowiednie systemy montażowe (konsole) lub mocuje ościeżnicę za pomocą belek montażowych. W przypadku montażu drzwi w licu ściany, stosujemy trójwarstwowe uszczelnienie z zastosowaniem piany poliuretanowej, folii - paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej lub taśmy rozprężnej (tzw.3 w 1). Oczywiście w zależności od konstrukcji ościeżnicy należy dobrać odpowiedni sposób montażu, jak i rodzaj użytych materiałów. Przy montażu bram garażowych elementem wpływającym na ograniczanie strat energii, jest specjalna przekładka termiczna. Ten element montuje się między ścianą garażu a szyną (ościeżnicą) bramy. Brak bezpośredniego styku ogranicza powstawanie mostka cieplnego, a mostki, jak wszystkim wiadomo, są przyczyną poważnych strat ciepła.
Ambasador akcji "Dobry montaż": Norbert Frąckowiak, Dyrektor handlowy firmy P.P.H.U. FIX
Bramy garażowe i drzwi - montaż energooszczędny
Energooszczędność jest obecnie dominującym trendem w budownictwie jednorodzinnym. To efekt regulacji europejskich zaostrzających wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków i dążących do ograniczenia zużycia energii. Firma Hörmann nie tylko doskonale wpisuje się w ten nurt, ale nawet go wyprzedza. Dzięki innowacyjnym technologiom i najnowocześniejszym materiałom powstają produkty, których parametry techniczne znacznie przewyższają określone przepisami wymagania. Takie jak drzwi wejściowe ThermoCarbon, których współczynnik przenikania ciepła (UD nawet 0,47 W/(m².K) prawie dwukrotnie przekracza wymagania stawiane drzwiom w domach pasywnych czy jedyny w swoim rodzaju system uszczelek ThermoFrame, który zastosowany w bramach segmentowych o blisko 30% poprawia ich izolacyjność cieplną. Na nic jednak zdadzą się bramy i drzwi o najlepszych nawet parametrach cieplnych, jeśli będą one niewłaściwie zamontowane. Konieczny jest fachowy montaż. Podczas montażu drzwi przede wszystkim należy zwrócić uwagę na izolację pod progiem, żeby warstwy betonu na zewnątrz i wewnątrz były właściwie rozdzielone. Pod progiem musi zostać umieszczona specjalna konstrukcja o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła. Należy też pamiętać, że płaszczyzna montażowa musi być zgodna z płaszczyzną izolacji, a przestrzeń między otworem a drzwiami należy uszczelnić taśmą rozprężną. Montując natomiast dobrze ocieploną segmentową bramę garażową warto pamiętać o tym, aby ograniczyć powstawanie mostków termicznych, jakie tworzą się na styku ościeżnicy ze ścianą garażu. Najlepszym rozwiązaniem jest tu montaż zestawu ThermoFrame firmy Hörmann. Ten składający się z dodatkowych uszczelek na obwodzie bramy oraz z kątownika z tworzywa sztucznego zestaw eliminuje mostki termiczne pomiędzy murem a ościeżnicą, a tym samym znacząco wpływa na poprawę izolacyjności cieplnej bramy. Tak więc fachowy, profesjonalny montaż nie tylko pozwoli zachować wysoką termoizolacyjność nowoczesnych bram i drzwi, ale może ją nawet jeszcze poprawić.
Ekspert firmy Hörmann
Ciepły montaż to szczelny montaż
Samo umieszczenie ościeżnic w linii ocieplenia to nie wszystko. Należy jeszcze zadbać, aby połączenie ze ściana było szczelne. Dlatego też styk ramy i ściany od jej zewnętrznej strony uszczelnia się taśmą paroprzepuszczalną. Między ramą a ociepleniem umieszcza się dodatkową przekładkę z impregnowanej taśmy rozprężnej. Jeśli ościeżnica jest instalowana w linii muru, wówczas zamiast taśmy stosuje się wypełnienie z niskorozprężnej piany poliuretanowej. Najlepiej wybierać pianę o wysokim poziomie izolacyjności akustycznej – 60 dB. Od wewnątrz budynku styk ościeżnicy i muru jest zabezpieczany samoprzylepna taśmą paroizolacyjną. Taki sposób uszczelniania okien lub drzwi nazywany bywa metodą trójwarstwową.
Artykuł powstał przy współpracy ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi
